Рыбалка, торговля и сдача в аренду жилья способы выживания местных жителей. Туризм пришел на байкальские берега раньше, чем цивилиза - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Рыбалка, торговля и сдача в аренду жилья способы выживания местных жителей. Туризм - страница №1/2

МРС. Рыбалка, торговля и сдача в аренду жилья — способы выживания местных жителей. Туризм пришел на байкальские берега раньше, чем цивилизация. К примеру, на знаменитом Ольхоне нет даже электричества, зато желающих насладиться чистым воздухом, кристальной водой и красотой девственной природы вполне достаточно. Именно туристы, осаждающие каждое лето берега Байкала, являются практически единственным источником доходов населения Ольхонского района. Любой вид предпринимательской деятельности местного населения, будь то торговля рыбой и мясом или сдача в аренду жилья, направлен исключительно на удовлетворение нужд отдыхающих. Журналисты "Окружной правды" отправились к соседям Усть-Ордынского округа, в Ольхонский район, чтобы выяснить, какими способами зарабатывает на жизнь местное коренное население. Полное название небольшого поселка МРС, что на самом берегу Байкала, знает далеко не каждый приезжий. Однако дорогу, которая не сворачивая ведет к замечательному песчаному пляжу МРС, туристы не забывают. Их число растет с каждым летом, как и цены на сдаваемые местными жителями койко-места. Само название поселка Маломорской рыбной станции говорит о том, чем промышляют его жители. Основное занятие населения — рыбалка. Лодки имеются практически в каждой семье. На заборах, флажках у ворот и самодельных вывесках перечислены товары, которыми располагает хозяин дома: "молоко, омуль, сиг", "рыба и мясо", "омуль, комнаты". Стоит только постучать — и перед вами откроется домашний магазинчик. Омуль — самая востребованная туристами рыба. Его коптят, солят, жарят, замораживают — на любой вкус. Цены сравнительно невысокие, так как предложение превышает спрос. В условиях высокой конкуренции цена одного килограмма колеблется от двадцати до тридцати рублей. За хвост просят рублей десять-пятнадцать. В выходные дни рыба дешевле, так как число отдыхающих на берегу Байкала увеличивается в несколько раз. Омуль берут даже оптом. Рыбалка — практически единственный реальный способ зарабатывания денег. Никакого другого производства здесь нет, большинству людей работать негде. У жителей прибрежных деревень есть еще одна возможность подзаработать — сдача в аренду жилья тем же самым туристам. За одно койко-место отдыхающий платит двести рублей в сутки. Домики, в которых сдаются комнаты, обставлены всем необходимым — есть кровати, шкафчики, на кухне имеются электрические плитки и холодильники. Запросы туристов, даже иностранных, эти условия вполне удовлетворяют. Однако такие цены предлагают частники. Комнаты в отелях стоят около тысячи рублей в сутки. За такую цену предусмотрены обеды и русская банька в выходные дни. В целом же на туристах зарабатывают только частники. Как могут, так и устраивают отдых своих постояльцев. Людей издалека привлекает прежде всего песчаный берег поселка. Во всех остальных отношениях МРС для туристов, конечно же, не предназначен — в поселке нет даже медицинского пункта. За счет аренды жилья растут целые поселки. Например, поселок МРС вырос за считанные годы. Комнаты и домики сдают все. Коренные жители, осознав выгоду от аренды жилья, выстраивают около своего дома по несколько коттеджей для отдыхающих. Комнаты сдаются даже на почте. Кстати, хозяйка почты помнит годы, когда поселка Маломорской рыбной станции как такового еще не существовало. Узел связи в поселке МРС представляет собой старенький низкий домишко. О том, что это почта, можно узнать по невзрачной вывеске, а войти в домик можно только согнувшись — от старости он врос в землю. Единственный работник почты, Зинаида Кузьминична Александрова, живет прямо здесь. — Хоть и появились теперь у туристов сотики, а звонить все равно приходят ко мне, — говорит бабушка. На следующий год женщина отметит свое семидесятилетие. Кроме нее, никто из местных жителей не смог рассказать о том, как появился этот поселок. — Приехала я сюда еще маленькой девочкой с матерью — рассказывает Зинаида Кузьминична. — Здесь, на берегу Байкала, тогда всего четыре бурятских юрты стояло. Даже дороги не было. А о том, кто такие туристы, мы и не слышали никогда. В этой местности находился механический цех, где ремонтировали лодки. Была здесь и сетевязалка. В самый разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году, я еще ребенком начала работать на этой сетевязалке. Сети вязали для разной рыбы — на окуня, сига, бычков. Местные рыбаки ловили даже ерашек и желтокрылок — на корм скоту. Рыбы было столько, что ее даже за еду не считали! Каждый брал, сколько хотел. Хорошую, крупную рыбу отдавали государству, а остальное выбрасывали. Здесь же, в МРС, я пошла в первый класс... Зинаида Александрова была старшей из всех детей. В семье было еще трое младшеньких. Приходилось помогать матери. Сетевязалка работала и летом, и зимой. Постепенно в МРС приезжали люди и оставались здесь — рыбы было вдоволь. Мехцех стоял на самом берегу озера, в зоне затопления, поэтому в 1972 году его перенесли в другое место, подальше от воды. — В 70-х годах МРС передали рыбзаводу и мехцех закрылся, — продолжает рассказ Зинаида Кузьминична. — А чинильщики сетей стали на вес золота, так как рыбаков в поселке осталось также много. До шестидесятых годов уже прошлого века платили по тогдашним меркам неплохо — рублей сорок. Потом стали платить меньше. В нашей сетевязалке я проработала до 1963 года, десять лет подряд, без выходных, сети рыбакам чинила. Потом пошла работать на почту. С тех пор прошло 33 года. А теперь и дороги есть, и дома строят — туристам, значит. И рыбу теперь продают приезжим. А работать людям все так же негде, мужики все рыбу ловят... Живое серебро Байкала. Извлечь для себя выгоду путем добычи и продажи байкальской рыбы пытаются многие. Отдельные рыболовы и неофициальные артели отлавливают омуля в довольно больших количествах и успешно реализуют его местному населению и туристам. Официальных рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий в Еланцах всего два. Одно из них, ООО "Байкальская рыба" (филиал не менее авторитетного предприятия "Братская рыба") успешно работает и процветает уже в течение четырех лет. Данное предприятие занимается переработкой рыбы: соление, копчение, замораживание брикетами. Однако этим фирма не ограничивается — почти с самого начала своего существования здесь производят рыбные консервы. Изготавливается семь видов консервированной продукции. Многим жителям Иркутской области наверняка известны консервы местного производства. Особенно большим спросом пользуются аромаки. Предприятие занимается не только переработкой омуля — в качестве сырья используется еще два распространенных вида байкальской рыбы — лещ и сиг. уководителем предприятия оказался очень молодой человек. Денис Брянский рассказал, что консервированная рыба пользуется гораздо более высоким спросом, нежели другие виды изготавливаемой продукции. Производимые здесь консервы с успехом выдерживают конкуренцию на высоком уровне — они хорошо раскупаются в иркутских и ангарских магазинах. В апреле этого года "Байкальская раба" завоевала диплом Улан-Удэнской ярмарки. На эту ярмарку фирма выставила весь ассортимент продукции. Жюри отметило очень высокое качество паштетов. Нынче же перерабатывающему предприятию было выдано свидетельство о том, что его продукция будет теперь выходить под товарным знаком "Живое серебро Байкала". В цехах работает свыше семидесяти человек, преимущественно женщины. На балансе предприятия стоит собственная рыболовецкая артель, где ловлей рыбы занимаются около ста человек. Денис Александрович говорит, что объем продукции можно было бы увеличить в несколько раз, однако количество поставляемого сырья не очень велико. В настоящее время ситуация осложнилась тем, что этим летом в Малое море из Байкала заплыло очень мало рыбы. Единственным конкурентом этой фирмы является Маломорский рыбзавод. Самой легкоперерабатываемой и хорошо раскупаемой рыбой является омуль, самой "неблагодарной" — лещ. Принимать эту рыбу в пищу лучше всего в вяленом виде, а чтобы завялить тонну леща, потребуется две недели. В результате этого процесса вес уменьшается в два раза. Когда-то здесь пробовали делать так называемые кораблики — выпотрошенный соленый омуль начиняли разными специями. Однако этот продукт имел почти нулевой спрос. Основная часть брикетов замороженного омуля традиционно раскупается предприятиями общепита. Кстати, информацию об объеме продаваемой рыбы, равно как и сведения о доходах, директор держит в строжайшей тайне. Новая дорога частным предпринимателям не нужна. Два года подряд строится новая дорога от Баяндая до столицы Ольхонского района — поселка Еланцы. Из пяти вариантов реконструкции был выбран один проект. Варианты других дорог затрагивали археологические памятники, обнаруженные Еланцинским отрядом экспедиции Иркутской лаборатории археологии и палеонтологии Института археологии и этнографии СО РАН ИГУ в 2001 году. В результате обследования территории реконструкции трассы археологи обнаружили захоронения животных и стоянки древних людей. Поэтому реконструкция автодороги пошла по одному из выбранных вариантов, который не затрагивает эти памятники исторического значения. В результате реконструкции дорога Баяндай — Еланцы лишится множества крутых и опасных поворотов. Непосредственно перед Еланцами трассу отнесут в сторону примерно метров на 150, придорожные кафе и магазинчики останутся в стороне от дороги. Это станет причиной того, что владельцы столовых и их работники потеряют основной доход, который поступает из кошельков проезжающих мимо туристов. О том, что именно путешественники по Байкалу являются единственным источником денег для работников кафе, рассказали сотрудники одного из них. — Трудно сказать, во сколько раз увеличивается доход нашего кафе, потому что зимой у нас совсем нет работы, — рассказывает Людмила Владимировна, продавец. — Часто бывают дни, когда у нас нет ни одного клиента. Даже в июне на дороге к Байкалу относительное затишье. Сезон начинается в июле и заканчивается уже в августе. Только в эти месяцы мы зарабатываем практически на весь год, потому что знаем: осенью клиентов снова не будет. Ну, а что будет с нами, когда главную дорогу отнесут от старой метров на сто, даже подумать страшно. Нашего кафе даже с дороги не будет видно. Дорожники-строители уверили нас, что дорогу здесь будут прокладывать только года через два. К тому времени вдоль новой трассы выстроятся другие кафе и магазины. Ольхон. На озере Байкал 26 островов, из них Ольхон - самый большой. Длина его 71,7 км, наибольшая ширина 15 км, площадь 730 км2. По характеру рельефа остров гористый. Восточный край его практически на всем протяжении обрывается к Байкалу скалистыми утесами высотой до 80 м, а западный плавно спускается к мелководным заливам Малого Моря. Свое название остров получил от бурятского слова "ой-хон" - "лесочек" или "немного лесистый". В действительности лес встречается лишь в центральной части, а северная и южная оконечности острова степные. Население острова не превышает 1500 человек, большая часть проживает в единственном крупном поселке на острове - поселке Хужир (на 1 января 1998 г. - 1200 человек, 390 хозяйств). Здесь расположены самый крупный на Байкале рыбозавод, на котором работают 250 местных жителей, и совхоз "Ольхонский". Основное население - буряты. Главными видами деятельности являются рыбная ловля и овцеводство. От переправы на остров до поселка Харанцы (53 км) проложена улучшенная гравийная дорога, а от него до северной оконечности острова (37 км) - лесная дорога с песчаными участками. Дорога идет вдоль западного берега острова, восточный берег гористый (наивысшие отметки - 1274 м и 1149 м) и круто обрывается к Байкалу. Горы центральной части острова густо поросли лесом. На восточную часть острова проложены лесные дороги только в падях Ташкиней (Тышкинэ) и Узур. Летом туристы разбивают лагеря у теплых заливов: на западном берегу озера Нур, на озере Ханхай и в урочище Песчаном. На северной части острова из-за высоких скалистых берегов отдыхающие бывают редко. Существует генеалогический миф почему Ольхон привлекает туристов. Хоридой, предок хоринцев, однажды бродил по острову Ольхон и увидел трех лебедей, спустившихся на берег озера и превратившихся в трех девиц. Хоридой похитил одежду одной из них, она, не сумев улететь вместе с подругами, осталась на земле, вышла замуж за Хоридоя и родила ему одиннадцать сыновей, от которых пошли одиннадцать хоринских родов. Когда оба они состарились, жена попросила у Хоридоя для примерки свою одежду, надела ее, превратилась в лебедя и улетела через дымовое отверстие юрты. Обычай хоринцев брызгать вверх чай или молоко, когда пролетают лебеди, восходит к этому мифу.


Для бурятского народа остров Ольхон - это географический центр этнической территории бурят, сакральный центр общебурятского значения. Остров Ольхон, защищенный от непрошеных гостей студеными водами Байкала, дольше других мест сохранял традиционное мировоззрение бурят и многие обычаи бурятской старины. Здесь, по преданию, получил шаманский дар первый бурятский шаман. В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала. Сюда, по преданиям, спустился с неба главный из ханов - Хаан-Хутэ-баабай, посланный на Землю высшими богами. Здесь живет в образе белоголового орла-беркута его сын по имени Хан Шубуу нойон, который первым получил шаманский дар от тэнгриев. На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии. В конце 1990-х гг. шаманы Республики Бурятии официально признали остров Ольхон "главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят". Остров Ольхон стал официально значиться как культовый центр общебурятского значения.

Остров считается крупным культовым центром курумчинской культуры VI-X вв. Здесь обнаружено большое количество курумчинских городищ-святилищ и шатровых могильников, что свидетельствует о заселении острова в глубокой древности. Территория острова богата археологическими памятниками, по их количеству на 1 км 2, ему нет равных во всем Прибайкалье: известно 143 археологических объекта (1993). Это могильники, древние городища, остатки каменных стен. К числу наиболее заметных относится сохранившаяся древняя курыканская защитная стена протяженностью 185 м, перегородившая перешеек мыса Хоргой. Множество бурятских легенд связано с островом. Особо священные места, запрещенные для посещений территории, известны из мифов, среди них священная гора Ижимей, призрачный замок Хаан-Хутэ-баабая на Шаманском мысу, на мысе Хобой, скала Дева - окаменевшая жена бурятского шамана, бело-мраморные скалы Саган-Хушун. Расположенный в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. На острове встречаются степные ландшафты с глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, редкие для Прибайкалья эоловые участки песка с дюнами и холмами, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, густо покрытого красными лишайниками.



На Ольхоне есть Краеведческий музей. В краеведческом музее поселка Хужир собрана разнообразная коллекция старинных предметов, отражающих быт и культуру островитян. В музее можно увидеть найденные на острове нагрудные знаки воинов Чингисхана и услышать легенды о их пребывании на острове. Основан музей учителем географии Н.М. Ревякиным. Хранительница музея - его дочь Капитолина Николаевна - проживает рядом по ул. Первомайской, 21. Она всегда откроет музей для осмотра экспозиции. мыс Мыс Хобой - самый северный на острове. Маршрут проходит по северной части острова -  самым живописным местам Ольхона. Начинается в пос. Хужир (в центральной части острова),  и следует на север  к пос. Харанцы. Этот поселок стоит у берега единственной на острове рек. По дороге  вам встретится Обо - Сэргэ. Обо  с бурятского – жертвенные камни, место где надлежит произносить молитву и преподносить дары или жертвоприношение духам местности. Далее в 20 км от п.Хужир в заливе Нюрганская губа расположены песчаные дюны. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками», в зависимости от направления ветра они меняют форму рельефа. Цветы и деревья здесь растут прямо из песка, а обнаженные ветром корни принимают причудливые формы. мыс Саган-Хушун. Это живописный скалистый мыс. Одно из редких мест  в северной части острова, где можно спуститься к воде. Благодаря форме скал мыса его называют «Три брата». Мыс находится недалеко от кульминационной точки экскурсии  - мыса Хобой. Столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря с Запада и Востока, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы и бюстом, как на древних греческих галерах. южная часть острова Ольхон. Бурятская деревня, где можно познакомиться с историей, культурой, укладом жизни бурятского народа. Одетые в национальные бурятские костюмы  хозяева встречают гостей приветственной песней и приглашают войти в настоящую бурятскую юрту. Ольхон - крупный культовый центр курумчинской культуры (IV – XX вв) здесь Вас ждет встреча с далеким прошлым острова и его народа.  Огромное количество археологических памятников: шатровые могильники, остатки каменных стен, курумчинские городища-святилища. Хорошо сохранилась до наших дней курыканская стена, перегородившая мыс Хоргой. Общая протяженность стены 292 м. камни сложены без скрепляющего материала. Назначение стены по сею пору неизвестно. Есть предположения, что она служила для защиты жителей от набегов кочевников либо  ограждала захоронения или сакральное пространство от злых духов. Обед в заливе Хулы, там же можно будет и покупаться. По дороге к следующему пункту экскурсии – озеру Шара-Нур находится Обо, где обязательно нужно будет остановиться, загадать желание и «побурханить».«Шара-нур» в переводе с бурятского языка означает «желтое озеро». Это единственное озеро на острове с минерализованной водой. Вода в озере обладает целебными свойствами, от растворенных минеральных солей при купании в озере тело кажется красным. Грязь из озера помогает при различных заболеваниях. На озере Вы сможете испытать на себе целебные свойства грязи и покупаться, на берегу озера совершим обряд благодарения духов у идола. Ступа на острове Огой. Священная буддийская Субурга или Ступа Просветления. Построена в 2005 году на острове Огой. Восьмиметровое сооружение сделано из бетона, состоит из трёх ступеней, купола и шпиля. Слово "субурга" в переводе с санскрита означает вершина. По буддийской космологии ступа символизирует собой мировую гору Меру, через которую проходит мировая ось, соединяющая землю, пространство и небо и связующая человечество с божественными мирами. Ступы также символизируют цель буддийского пути – познавание себя и полное Просветление. Считается, что они предназначены для растворения всех негативных препятствий в мире. Мыс Шебутуй (Шебетский) Название мыса можно перевести на русский как "крепостной" (от бурятского "шэбэ" — "плетень", "изгородь", "каменная оборонительная стена"). Такое название имеет еще один мыс (на острове Ольхон) —Шэбэтэй. В этих местах еще остались остатки оборонительных стен. Стены, вероятно, были построены курыканами, жившими здесь в VI - XI веках. Бухта Песчаная.- одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном побережье. Окруженная таежными склонами Приморского хребта, бухта Песчаная выделяется своей неповторимой живописностью среди всех красот Байкала. Это самое теплое и солнечное место на побережье - неслучайно за бухтой закрепилось название Байкальская Ривьера. По обеим сторонам бухту охраняют скалы-исполины Большая и Малая Колокольни. Обрываясь крутыми стенами в глубины озера, они закрывают бухту от ветров. Это создает свой микроклимат в бухте Песчаная. Число солнечных дней в году здесь такое же, как и на Черноморском побережье. Это единственное место в Восточной Сибири, где среднегодовая температура воздуха положительна (+0,4°С). Бархатный сезон на Песчаной – июль - август. В это время в бухте довольно теплая вода (14—22°С). Чистый песчаный пляж, имеющий форму полукруга, длиной 750 м, шириной от 15 до 20 м, живописно обрамляют пирамидальные скалы – Большая Колокольня (высота 80 м над уровнем озера) и Малая Колокольня (60 м). Раньше на вершине Большой Колокольни размещался первый маяк на Байкале, который поджигался вручную и не давал старинным судам сбиться с пути. С вершины Большой Колокольни открывается прекрасная панорама бухты Бабушка. Подняться на ее гребень можно с северной стороны, но залазить на скальную вершину без навыков скалолазания и страховки небезопасно. Напротив мыса Большая Колокольня находится самый крутой подводный склон на Байкале – 40–50°, в то время как средние подводные уклоны вдоль западного побережья и напротив горы Ижимей, около восточного берега острова Ольхон, где находится самое глубокое место в Байкале, не превышают 30–40°. Перед мысом Малая Колокольня в прибрежных скалах имеется грот со сквозной аркой, куда можно заплыть на лодке. Его черный вход отчетливо виден с воды и от подножия скалы Малая Колокольня, если смотреть в сторону Бакланьего камня. Достопримечательностью бухты являются знаменитые ходульные деревья. Могучие сосны и лиственницы, из-под которых вода и ветер постоянно вымывают и выдувают песчаную почву, растут на склоне в северной части бухты. За 2-2,5 часа от бухты Песчаной можно совершить увлекательную пешеходную экскурсию на Скалу обзора, расположенную над турбазой «Бухта Песчаная». К скале нетрудно подняться, пройдя сначала вверх по тропе в сторону Кедрового перевала, а затем круто повернуть от тропы вправо, в сторону возвышающихся среди леса скал. Когда-то здесь была стоянка древних людей. Отсюда, с высоты 260 м, открывается удивительный по своей красоте вид на бухты Песчаная и Академическая. Если подняться еще выше, то откроется вид на север: на песчаный пляж бухты Бабушка, мыс Дед, бухту Внучка. Дальше видна бухта Сенная с домиком лесника и баней.  Тропа от бухты Песчаной до пади Сенной, протяженностью около 4 км, проходится за 1–1,5 часа и идет по кромке берега, иногда огибая скалы, поднимается в горы. Протяженных крутых подъемов и спусков на тропе нет. К Кедровому перевалу ведет пешеходная тропа протяженностью 2,5 км. Высота перевала — 800-900 м над уровнем Байкала. Из бухты Песчаной на север по побережью идет хорошая тропа, по которой можно совершить поход в падь Сухую с чистым песчаным пляжем и Харгино (9 км). В пади Харгино в до революционное время добывался кварцевый песок для небольших стекольных заводов, а в советское время, в 1930-х гг., для Улан-Удэнского стекольного завода. Хорошие тропы ведут к природным памятникам, взятым под охрану государством: к бухте Бабушка (1,5 км), мысу Дыроватому, скале Бакланий камень (4 км), кедру Мужество жизни (4 км), растущему вопреки всем законам природы на голой скале, который, к сожалению, стал засыхать с 1998 г. Кедру около 60 лет. Пешеходный поход в бухту Долгую, где произрастает этот кедр, протяженностью 4 км, проходит по живописной тропе по берегу Байкала. До бухты Песчаной можно добраться только по воде или по воздуху. Расстояние по воде от пос. Листвянка до бухты Песчаной 80 км, время в пути на катере типа «Ярославец» 4,5 часа, на теплоходе «Баргузин» – 2 часа. С июня по октябрь в бухту Песчаную можно попасть из п. Большое Голоустное на катере «Святой Лука». В летнюю навигацию из Иркутска до бухты Песчаной 4 раза в неделю совершает рейсы теплоход «Баргузин». Время в пути от Иркутска 3,5 часа (160 км. по воде). Летняя навигация пассажирских теплоходов по Байкалу завершается в конце августа. Зимой по льду Байкала от пос. Большое Голоустное до бухты Песчаной прокладывается зимник - 35 км. На песчаном склоне в северной части бухты Песчаная растут знаменитые ходульные деревья, которые давно стали символом не только этой местности, но и всего Байкала. Могучие сосны и лиственницы с закрученными ветром ветвями поднялись над землей на корнях-ходулях выше человеческого роста. Самое знаменитое ходульное дерево, под корнями которого можно было пройти с поднятыми вверх руками, в конце 80-х гг. из-за интенсивного и неконтролируемого лазания по корням и вытаптывания туристами песка под деревом не удержалось на своих корнях и упало. Последняя фотография этого знаменитого дерева, в корнях которого могла свободно разместиться группа из пяти-шести человек, была сделана в 1988 г. Ветвистые корни, как щупальца, образовывали ворота, под которыми можно было стоять в полный рост с поднятыми руками, не дотягиваясь до нижней части комвеля дерева. Ходульные деревья внешним видом напоминают дерево мангрова, растущее в Латинской Америке на прибрежных участках морского побережья, которое вынуждено поднимаются на своих корнях над поверхностью, спасая крону от соленой воды приливов. Но в отличие от латиноамериканских  мангрова, байкальские ходульные деревья возникли в результате постоянных сильных ветров с юга озера. Раньше группа ходульных деревьев состояла из пяти сосен и лиственниц, к настоящему времени сохранилось только три подобных дерева со значительно меньшим обнажением корней. Одна из сохранившихся лиственниц с обнаженными корнями имеет необычное горизонтальное положение ствола над поверхностью песка и продолжает жить в таком положении. Это горизонтальное расположение ствола отмечали байкаловеды еще в 1940-х годах. Деревья с обнаженными корнями можно встретить также в песчаных местностях вблизи пос. Турка на восточном берегу озера и на острове Ольхон в местности Песчаная, но высота выветренных корневищ там не превышает одного метра. Большое Голоустное и его окрестности. Селу Большое Голоустное более трехсот лет. История его создания и развития во многом связана с освоением почтовых, а потом и торговых путей между Западом и востоком. Поселение на западном берегу Байкала в дельте реки Идин-Гол возникло в XVII веке благодаря необходимости обслуживания торгового пути из России в Китай. Купеческие парусно-гребные дощаники, шедшие из Иркутска, по Ангаре и Байкалу добирались до реки Идин-Гол, которая при впадении в Байкал образует мыс, далеко вдающийся в озеро. На мысу был оборудован специальный причал. Корабли в этом месте переправлялись через Байкал и шли в дельту Селенги, поднимаясь до Удинска и Селенгинска. Возникший рядом с причалом поселок назвали Голоустным за безлесные берега реки, рядом с которой поселок расположился. Заодно переименовали мыс и реку Идин-Гол. К последней четверти XIX века в поселке было уже более 30 дворов и почти 200 человек населения (по данным из других источников – в два раза меньше). В настоящее время в Большом Голоустном проживает около 600 человек и есть все, что необходимо туристу: магазины, гостиницы, турбазы, сотовая связь. С Иркутском Большое Голоустное связано автобусным сообщением – около 130 км по дороге, большей частью, гравийной. Есть пешеходная тропа до поселка Большие Коты (30 км по береговой линии) и далее до Листвянки. На территории Большого Голоустного реализованы несколько международных проектов. По модельному проекту «Ландшафтный парк в Б. Голоустном» (программа Дж. Дэвиса) в течение двух лет велись работы по рекультивации побережья Байкала. Почти полвека в пос. Большое Голоустное находился склад леспромхоза, занимавший 34 гектара. В конце 80-х гг. леспромхоз был закрыт, а на берегу осталась серая безжизненная площадка, именуемая местными жителями «лунным пейзажем». Вернуть естественный ландшафт побережья удалось только на небольшом пространстве, возле причала. С 1977 г. на территории поселка осуществляется ряд проектов Международного глобального экологического фонда, членами которого являются более 50 стран. Проекты, реализуемые в пос. Большое Голоустное, направлены на развитие туристического бизнеса, расширение сети домашних гостиниц, на обустройство экологической тропы из Б. Голоустного в бухту Песчаную. В 2007 г. Большое Голоустное было заявлено центром развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», где планировалось создание всесезонного курорта мирового уровня. Строительство объектов должно было начаться в 2009 г. Но в сентябре 2009 г. в заявлении губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева было объявлено, что у Большого Голоустного нет перспектив развития. Несмотря на то, что в разработку проекта государство уже вложило более 80 млн рублей, губернатор предложил переключиться на Слюдянский район, который считает более перспективным для развития туристско-рекреационной зоны. Основная достопримечательность поселка - Голоустненская Свято-Никольская церковь, стоящая на берегу Байкала, с трагичной и сложной историей. В 2008 г. в Большом Голоустном была создана бурятская национальная культурная автономия, сейчас в поселке началось создание музея национальной бурятской культуры. В 2011 году здесь планируется проведение фольклорного фестиваля. Из Большого Голоустного можно совершить экскурсию на Сухое озерко (от пади Семениха (3 км севернее Б. Голоустного), где находится ведомственная турбаза, до озера от берега – 400 м). Озеро имеет холодную родниковую воду и травянистые берега. Рядом лес из величественных елей, лиственниц и кедра. От пади Семениха проложена экологическая тропа вдоль берега Байкала до пади Ушканьей (7 км). Она – свидетельство того, каким дружным может быть сообщество людей, вопреки национальным различиям. Буряты, русские, эвенки испокон веков помогали друг другу в борьбе за выживание в суровых условиях Прибайкалья, делились навыками охоты, ремесел. История села поучительна для нас и как пример использования человеком природных запасов без меры, без заботы о будущем. Ведь когда-то «Приморская» долина была богата лесом, и пашнями, и рыбой, и зверем… Река Голоустная и ее дельта Река Голоустная берет свое начало с северного склона Приморского хребта, напротив пади Харгино. Ее длина – 120-130 км. Непонятно почему Голоустная, начинаясь недалеко от Байкала, делает потом большую петлю, чтобы снова вернуться к озеру и отдать свои воды ему. В своем стремлении к Байкалу река изрезала степь на 8 русел, 5 из них высохли, вода течет только по трем оставшимся. Издалека посмотришь – одни голые устья. Отсюда и название – Голоустная. По-бурятски имя реки звучит так: Идин-Гол (от самодийского иди-вода). Воды реки пополняются многими горными ключами и речками: Мелюкта, Обойгужир, Зоги, Булунчук, Урунтин, Морская Колесма, Зунгут, ключ Бурхайский и др. Может, потому Голоустная и нерестовая: в апреле-мае по ней на нерест идет хариус, ленок. Есть у реки Голоустной еще одна особенность – дельта. Это единственное место на западном берегу Байкала, где природой созданы все условия для обитания водоплавающих и околоводных птиц. На заболоченных участках и по берегам небольших озерков в дельте Голоустной рядом с кряквой, чирком-свистунком, длинноногим крохалем, хохлатой чернетью, обычными для этих мест, гнездятся огарь и красноголовый нырок, представители редких видов птиц в Иркутской области. В прежние времена здесь можно было встретить и одну из самых красивых уток Байкала – клоктуна. Сейчас это один из исчезающих видов птиц у нас. Всего же в дельте Голоустной гнездятся около ста пар, а на пролете останавливаются тысячи уток. Иркутские орнитологи предложили включить ее в систему ключевых орнитологических территорий России с созданием для нее особого режима охраны Прибайкальского национального парка. Эвенки. В долине реки Голоустной жили и эвенки, местные жители называют их тунгусами. В давние времена пришли они с Лены, жили в селеньях по 2-3 семьи, недалеко от реки. Как и буряты, они держали скот, охотились и рыбачили. Несколько семей жили на берегу Байкала – в Трошкино, Шара-Ялга, Дыроватой, Ковоялга. Говорят, еще в царское время на них напала какая-то болезнь, многие вымерли, кто выжил – уехал на Лену. Сейчас в двух селах – Большом и Малом Голоустном – осталось всего несколько эвенкских семей. (записано Д.А.Бортосовой со слов А.И.Галкина). История возникновения села Большое Голоустное дошла до нас в воспоминаниях местных жителей, легенд и материалов из госархива Иркутской области. Взяв за основу свидетельства местных жителей о создании села и его первых жителях, мы решили дополнить их некоторыми данными из госархива. Свидетельства местных жителей о создании села и его первых жителях собраны краеведом Большого Голоустного и его жительницей Д.А.Бортосовой. История создания села и его первые жители. Древним предком большеголоустинцев, по местной легенде, был Сорьел. Примерно в 1673 году он пришел в эти места из нынешнего Эхирит-Булагатского района (Усть-Ордынский бурятский автономный округ) вместе с тремя сыновьями. Семья выбрала этот берег Байкала как «лучшее место для жизни». Рыбы тогда в реке было столько, что когда они черпали воду из реки, то вычерпывали и рыбу. «Энда хотега угэ мяхан, хухэ угэ мулэн», так сказал Сорьел. Обосноваваших здесь. Что по-русски означало: «Здесь без ножа мясо, без топора дрова». По именам сыновей Сорьела, гласит легенда, названы и местные бурятские улусы: Бусагай (Подкаменный), Хэнсэ (Заречный), Бяада (Батагаевский). В 1701 году прибыл Андрей Ошаровский. Он построил на самом берегу Байкала, недалеко от мыса (здесь сейчас стоит церковь), зимовье, но вскоре уехал, продав его монахам из Посольского монастыря (это на том берегу Байкала). В 1733 году сюда пришел Томрэ, от него произошли жители улуса Харануты. Основными занятиями людей того времени были рыбная ловля и охота. В 1740 году в Голоустное приехал ссыльный Павел Леонтьевич Стрекаловский, который купил у монахов это зимовье и стал жить с семьей. С помощью бурят он сделал лодки, стал рыбачить, перевозил разные грузы по Байкалу на мореходках (больших лодках) летом, зимой на лошадях. От Стрекаловского и произошли предки коренного русского населения деревни. Все его потомки с бурятами жили очень дружно, помогали друг другу во всех хозяйственный работах, на охоте, на рыбалке, в строительстве домов, надворной постройки. Русские научили бурят садить картошку, сеять и растить хлеб. Еще одна потомственная семья появилась от брака бурятского парня с русской девушкой. Предыстория его такова. Как-то проезжал через эти места российский купец. Ехал он в Посольск и менял лошадей у Павла Леонтьевича Стрекаловского. Везти его до места было назначено молодому буряту Борику. Дорогой купец стал уговаривать Борика креститься. Уговорил, и в Посольске Борик крестится. Купец, ставший его крестным отцом, даем ему имя Иван и фамилию, в память об оставленной им родине, - Белозерцев. Новоявленный Иван Белозерцев возвращается в Голоустное, прикапливает денег и женится на одной из кухарок «павловского» зимовья. После женитьбы он берет расчет и уходит, по своей бурятской привычке, селится на неосвоенные места, за 2-3 километра от Голоустного. Здесь он ставит свое зимовье с постоялым двором для проезжающих Так было положено начало Белозерцевскому участку. От этой семьи и пошел род Белозерцевых. Со временем здесь выросла деревня в 10 дворов, названная Семеновкой, по имени многодетного Семена Белозерцева. И падь эта называется Семеновкой, а не Семенихой, как ее окрестили уже в наше время. И сейчас за Голоустненским мысом стоит крест, который обозначал прежде границу земель Стрекаловских и Белозерцевых. К 1949 году, при объединении колхозов, все дома из Семеновки перевезли в Голоустное. В основе архивных данных о первых поселенцах Большого Голоустного – исследования историка-краеведа И.И.Веселова, материалы из «Иркутских епархиальных ведомостей». Первыми поселенцами этих мест были буряты. А из русских первыми оказались строители Голоустинского зимовья. Такое зимовье понадобилось, чтобы стать местом отдыха и перемены лошадей зимой в почтовой гоньбе перед почти стоверстным переходом до Посольского монастыря. И именно крестьяне монастыря строили и осваивали его. Здание было срублено из лиственницы и стояло в середине современного села, в 25 метрах от Байкала. Благодаря своему расположению оно становится все более популярным, как перевалочный пункт на пути между Востоком и Западом. Через Голоустное на восток везли сахар, муку и другие товары, на запад переправляли меха, рыбу, мясо. Летом на лодках под парусом, зимой – на санях, запряженных лошадьми… Через эти места проезжал русский посол в Китае и другие дипломаты. И горестный путь протопопа Аввакума. Декабристов, а позже их жен тоже пролегал через Голоустное. Со временем изменилось не только назначение села, но и его административная принадлежность. Сначала оно подчинялось Посольску, потом – администрации Слюдянки и только после строительства дороги село вошло в состав Иркутского района. Часовни и церковь. Вся жизнь местных жителей проходила на Байкале. В семьях потомственных рыбаков часто молились во спасение ушедших в море. С этим связывают появление в устье реки, в местах моления бурят-шаманистов, по легенде, чудесным образом появилась икона Николая Чудотворца, покровителя рыбаков и путешественников. Здесь на берегу Байкала в конце 17 века монахи установили крест. В 19 веке на этом месте была построена часовня под руководством Байя Бахаева. В 1954 году она была перенесена недалеко, на один из островов Голоустненской дельты. Сейчас местные жители по своей инициативе реставрируют здание, и это единственная сохранившаяся часовня. Первая часовня села Большое Голостное была построена в 1701-1703 году по просьбе казака-десятника Андрея Ошаровского, рядом со стрекаловским зимовьем. Она сгорела в 1947 году. А 5 февраля 1867 года, по свидетельству «Иркутских епархиальных ведомостей», в Голоустном была освящена церковь во имя Свяого Николая Чудотворца (Мирликийского). Она была построена ясачным инородцем 2-го Ашаабагатского рода Василием Степановичем Белозерцевым, и считалась миссионерской. В возведении церкви принимали участие русские, буряты, эвенки. С 1937 года церковь не использовалась по назначению. Все ее убранство было уничтожено, сняты колокола, сожжены иконы. И в 1941 году по решению исполкома Иркутского областного Совета депутатов она была закрыта. Здание церкви потом пытались использовать по-разному. Открывали здесь клуб, но в него никто не ходил. А во время войны его приспособили под зернохранилище. Потом долгое время церковь стояла пустой и заброшенной. В конце 80-х годов ее уже хотели было сломать, но местный житель Николай Меринов предложил отреставрировать это здание как исторический памятник. Ведь в это время лишь церковь, да один из домов в конце улицы Байкальской сохранились как постройки столетней давности. По инициативе Н.М.Меринова были собраны деньги и даже разработан проект для реставрации церкви. Однако до практического восстановления дело не дошло, так как не нашлось среди местных жителей мастеров. И лишь спустя десятилетия, в 1992 году, процесс реставрации церкви возобновился, на этот раз по инициативе одной из американских организаций, работающей со средствами агентства международного развития США. Так появился российско-американский проект по восстановлению здания церкви. В ходе его осуществления восстановлена кровля здания, ведутся внутренние ремонтно-строительные работы. Население села. По данным 1893 года население сельского общества составляло в то время 102 человека обоего пола. А уже в 1923 году в селе Большое Голоустное и на участке Белозерцево жило 100 человек Стрекаловских, 83 – Белозерцевых и 25 челоевк, случайно приписавшихся к селу. В окрестных улусах проживало 480 бурят. Сегодня в Большом Голоустном постоянно проживает более 600 человек, многие из них пенсионеры. Маяк и радиостанция. На протяжении 18-19 веков эти поселения стали важнейшим центром судоходства на Байкале. В связи с этим, на одном из мысов в середине 19 века был установлен маяк, один из первых навигационных знаков на озере. В 1938 году рядом была построена первая радиостанция. Позже она была перенесена в село. Станция и сегодня продолжает обеспечивать воздушную трассу на восток. Метеостанция. Метеостанция в Большом Голоустном начала действовать в 1897 году. Потом были перерывы, нос 1932 года она несет свою службу постоянно. Станция расположена в 120 метрах от озера, на берегу реки Голоустной. Ее сотрудники ведут круглосуточные гидрометеорологические наблюдения. Первая научная станция на о. Байкал была основана в Большом Голоустном в 1914 году Ярославом Дорогостайским. И это было до появления станции в Больших Котах. Школы. В 1918 году была открыта первая школа на заимке Бурхай, в частном доме. Учительствовала здесь Елена Николаевна Бахаева-Шаракшанэ. А через 11 лет на Бурхае построено основательное здание для школы. Весь пиломатериал для него был заготовлен населением на свои средства. Школа для русских детей была открыта в Большом Голоустном в 1925 году. Кстати, через год состоялось открытие фельдшерского пункта, первым фельдшером стал Гавриил Матвеевич Лихачев. 7-летняя школа в Большом Голоустном открылась в 1950 году. В настоящее время школа 9-летняя и в ней обучается до ста учеников. Колхозы. К 1931 оду в Большом Голоустном были созданы две артели: русская «Красный Байкал» (охотничий промысел) и бурятская «Улан Иде-Гол» (рыболовный промысел). А в 1936 году была проведена первая телефонная линия: Листвянка – Большое Голоустное. При артелях были и полеводческие, и животноводческие бригады. Немного позже они были объединены в колхоз «Путь к коммунизму». А в 1958 году, когда колхоз распался, все его движимое и недвижимое имущество было передано Уриковскому колхозу «Знамя Ильича». В последнее время местные жители стремятся вернуть земли под свой контроль. Рубка, сплав и переработка леса. Первый, кто занялся промышленной заготовкой леса в долине реки Голоустной, стал Дмитрий Алтаев. В 1897 году он начал рубить и сплавлять лес по реке, а потом плотами через Байкал – для строительства верфи в Листвянке. Начиная с 1930-х годов рубкой и сплавом леса здесь занималось Восточно-Сибирское управление речного пароходства. А в 1952 году в Малое Голоустное и Кочергат переехал Большереченский леспромхоз, а Большое Голоустное стало объектом работ для Ангарской сплавной конторы. Размах промышленных заготовок древесины был таким, что на реке начали строить плотины, для более интенсивного сплава леса. В начале 50-х годов такие плотины были построены в Тарахамке, на Шантуевском, в Кочергате, Малой Голоустной. Апофеозом деятельности леспромхоза стало строительство нового рейда в Большом Голоустном в 1965 году. Этим было положено начало сплава леса в хлыстах. Начиная с этого года годовой объем переработки леса в леспромхозе достиг 250 тысяч кубометров в год. Свою деятельность Большереченский леспромхоз прекратил в 1987 году. После него осталось 34 гектара мертвой земли на побережье Байкала – на месте бывшего рейда. Местные жители называют эту землю «лунным пейзажем». В 1993 году по инициативе американской организации «ESD» иркутский архитектор Андрей Большаков начал разработку проекта архитектурно-ландшафтной рекультивации этого участка с планировкой здесь ландшафтного парка. Пока профинансирован и выполнен только первый этап этих работ. Мосты. Через Голоустное построено четыре деревянных моста. 1955 год – мост через Голоустную по дороге в село, 1962-й – Шантуевский мост. Капитальную реконструкцию дороги Иркутск – Большое Голоустное и мостов планируется закончить к 2007 году. Подкамень и степь. Один из сыновей нашего предка Сорьела, Бусагай, более трехсот лет назад выбрал этот уголок степи, под горой. Именем Бусагая первоначально и назвался этот улус. Уже потом, гораздо позже, ее назвали Подкамень. Потомки Бусагая жили здесь до 1954 года. В тот год и им, и всем жителям Большого Голоустного пришлось потесниться к горам: их место жительства вошло в зону затопления в связи со строительством Иркутской ГЭС. Государство выделило деньги для переселения жителей улуса в другое место. Но захоронение их предков остались под водой. Подкаменная образует единое целое со степью в долине реки Голоустной. Здесь издавна паслись стада коров, табуны лошадей, отары овец. Недалеко на склоне, была обнаружена пещера древнего человека. Местность эта хорошо закрыта от холодных северных ветров, далеко просматривается. Взгляду путника со степного склона открывается обширная дельта реки Голоустной. Мы видим, как береговая линия, описывая пологую дугу, заметно выдвигается в акваторию озера. Сухое озеро и ушканья падь. За три километра к югу от деревни Большая Голоустная, неподалеку от турбазы «Семеновка», раскинулось живописное Сухое Озеро, известное также как «Озерко». Если для прогулки вы решите пойти по экологической тропе «Семеновка – Сухое Озеро» – за полчаса путешествия через густую березовою рощу вы сможете ознакомиться с образцами местной флоры и фауны, с особенностями окружающего «Озерко» ландшафта. Примечательной характеристикой Сухого Озера есть то, что его уровень воды непостоянен – оно то наполняется водой, то почти высыхает (о чем и говорит его название). Поэтому Сухое Озеро, вместе с обрамляющими его лесными угодьями, было занесено в реестр специальных геологических памятников Иркутской области. Проходя по ней, вы сможете воочию убедиться в эффекте, который человеческая деятельность имеет на уникальную природу этого района. Тихие поляны и звонкие ручьи в солнцем пропитанных рощах Ушканьей пади с нетерпеньем ждут вас. Но и само путешествие по тропе от Семеновки до Ушканьей пади, где с крутых горных склонов вам откроются дух захватывающие виды на величественный Байкал, принесет вам огромное удовольствие. Национальный парк. 13 февраля 1986 года на западном побережье Байкала был организован Прибайкальский национальный парк. Общая площадь парка составила 418 тысяч га. В него вошла и 3-километровая прибрежная полоса описываемой здесь территории. Эти леса и пади приданы под охрану Прибайкальского лесничества национального парка. В его границах – 15 километров вдоль берега на юг, от Большого Голоустного до мыса Кадильного, и 60 км – на север, до Бугульдейки. По площади это 23.837 гектаров. Поселок Большие Коты и падь Сенная. На западном берегу Байкала в долине реки Большие Коты находится одноименный поселок.  Есть несколько версий происхождения его названия: по словарю В. И. Даля «коты» – это ловушка в устьях рек на рыбу. «Котцы» (сибирское) – плетневой перебор через речку для удержания и ловли зашедшей туда рыбы, особенно омулей (в речку Котинку действительно в прошлом заходила рыба на нерест, и ее ловили).  По другой версии название происходит от слова «котки», или «ко́ты». Так в этих местах называлась деревянная обувь, которую изготовляли для каторжников. Большие Коты были основаны как деревня золотоискателей, добыча золота началась здесь в 1842 г. Были открыты и стали разрабатываться россыпи по долинам рек западного побережья озера Большие и Малые Коты, Большая и Малая Сенная. За 51 год отработки в этом районе было добыто золота 10 пудов 12 фунтов 52 золотника 42 доли (более 160 кг). В последнее время поселок стал одним из самых удобных и популярных мест для туристов. Это обусловлено как близостью Иркутска и Листвянки, так и достаточной изолированностью, позволяющей сохранить живописность местной природы.  Научный поселок.В Больших Котах расположена биологическая станция Иркутского государственного университета – одно из старейших научно-исследовательских учреждений на Байкале. Станция была основана Российской Академией наук в 1918 г.; в 1923 г. передана Иркутскому университету. На базе биологической станции проходят летнюю практику студенты госуниверситета. Сейчас в поселке находится Музей байкаловедения и аквариум Института биологии, основанный профессором М.М.Кожовым. В музее представлено более 400 различных экспонатов, богатая коллекция насекомых: жучков, бабочек, стрекоз. В годы расцвета научных работ на Байкале маленький рыбацкий поселок превратился в центр обитания ученых. Было построено много служебных и жилых помещений, которые со временем после сокращения финансирования биостанции были запущены. Поселок постепенно становился дачным, старые дома стали скупаться горожанами для летнего отдыха. Большие Коты находятся в зоне Прибайкальского национального парка. Почти к самому поселку подступает настоящая тайга, богатая грибами, ягодами и лекарственными травами, редкими видами дикорастущих цветов. В нескольких километрах к югу находится Сенная падь, где сохранились остатки золотоносного прииска иркутского купца Патушинского – вертикальные шахты, отвалы породы и даже несколько деревянных желобов золотодобытчиков. Остановиться на ночь можно здесь же, на базе «Приют старателей». Совсем рядом с Сенной падью стоит гора Скрипер, которая является одновременно природным и археологическим памятником.  В самом поселке можно остановиться в небольшой гостинице, или в частном секторе. В Б.Коты можно попасть из Иркутска или Листвянки на теплоходе. В летний сезон теплоход ходит ежедневно, а в субботу и воскресенье – 2 раза в сутки. Время пути от пирса г.Иркутск до пос. Б.Коты - 1,5 часа, тел. кассы 35-88-60.  Также от Листвянки до Котов идет пеший маршрут, который можно пройти либо береговой тропой (местами опасной) или по тайге через перевал (около 20 км). Маршрут легко преодолевается в течение дня. Зимой по льду озера пролегает временный автомобильный путь. В пос. Б. Коты находится Музей байкаловедения и аквариум Института биологии. Музей байкаловедения основан профессором М.М.Кожовым. В музее представлено более 400 различных экспонатов, богатая коллекция насекомых: жучков, бабочек, стрекоз. Здесь же находится постоянно действующая научная станция, на базе которой проходят летнюю практику иркутские студенты. Небольшой поселок все больше становится дачным, старые дома скупаются горожанами для отдыха летом. В нескольких километрах от пос. Большие Коты, перед горой Скрипер, недалеко от берега в Сенной пади можно увидеть заброшенный золотоносный прииск иркутского купца Патушинского. Сохранились вертикальные шахты с боковыми штреками, куда можно спуститься. В долине ручья встречаются многочисленные отвалы горной породы, по руслу ручья еще сохранились деревянные желоба золотодобытчиков. Золото находили не только в речных песках и галечниках, но и на Байкале. Вблизи устья рек Большие и Малые Коты галечники брались со дна озера, летом - с плотов, зимой - со льда озера из прорубей. Добыча золота на Байкале началась в 1842 г. Были открыты и стали разрабатываться россыпи по долинам рек западного побережья озера Большие и Малые Коты, Большая и Малая Сенная. За 51 год отработки в этом районе было добыто золота 10 пудов 12 фунтов 52 золотника 42 доли (более 160 кг). Рядом с падью находится гора Скрипер, обособленный горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой - юрским конгломератом, представляющим из себя песчаную породу с обкатанной галькой разнообразных размеров. Скалы этого массива легко обваливаются, что надо учитывать при свободном лазании по ним. От пади Сенная тропа начинает крутой и утомительный подъем в горы. На высоте 200 м над уровнем моря есть пещера. Вход в нее хорошо виден с моря, а также слева от тропы при спуске к Байкалу с горы Скрипер в сторону мыса Большая Кадильная. Пещера на горе Скрипер имеет два небольших зала площадью около 60 кв.м, длина их 6 и 8 м, ширина до 3,5 м и высота до 4 м. В культурном слое археологами обнаружены каменные и железные орудия охоты, обломки орнаментированной посуды. Среди фрагментов глиняной посуды железного века оказалось днище сосуда с древнетюркскими знаками. Это первая подобная находка в пещерах Прибайкалья. Листвянка. Есть ли на самом деле такой поселок — Листвянка — или нет, для туриста навсегда останется загадкой. Что действительно есть, так это дорога по берегу Байкала и окаймляющие ее горы. А между ними — выстроившиеся в шеренгу турбазы, гостиницы и, уже ближе к пятому километру, дома местных жителей, которых, по последней переписи, чуть меньше двух тысяч: они обслуживают туристов и ловят в Байкале рыбу. Cобственно, Байкал — это и есть главная достопримечательность Листвянки. Не случайно самый первый дом у дороги — Лимнологический музей Байкала. В нем для начала вас проведут в псевдобатискаф, с некоторой долей достоверности имитирующий спуск на дно озера, и по ходу «погружения» расскажут про рачка эпишуру, который мало того что служит основой рациона всей прочей озерной живности, так еще и воду очищает, пропуская ее через себя. Экскурсовод расскажет, что если опустить в озеро белую тарелку, ее будет видно даже на глубине 43 метров. Мы попробовали: обвязали тарелку веревкой и стали опускать — самые остроглазые потеряли объект наблюдения где-то после 30 метров. Оказалось, что прозрачность воды зависит еще и от солнца — чем оно ярче, тем глубже можно разглядеть тарелку. Еще в музее вам расскажут, что глубина Байкала 1641 метр, что это самое глубокое море мира, покажут чучела различных рыб и животных, а потом отведут к аквариуму, где плавают омули, хариусы, нерпы и почему-то африканские рыбки из озера Танганьика. Больше смотреть в Листвянке нечего, поэтому сразу после посещения музея надо отправляться на причал и грузиться на туристический катер, благо их там великое множество. Во время перехода лучше смотреть на Байкал — это правда великолепное зрелище, в отличие от берега, застроенного аляпистыми гостиницами-турбазами, состоящими из множества разномастных башенок. Кстати, стоимость номеров там вполне сопоставима с ценами в пятизвездочной гостинице где-нибудь в Европе. Вообще гостиницы в Листвянке делятся на две группы: либо вышеописанные башенки для иностранцев и богатых соотечественников, либо дешевые турбазы с удобствами во дворе. Но все это не имеет никакого значения по сравнению с красотой Байкала. До противоположного его берега 43 километра, но в хороший солнечный день видно выступающие из туманной дымки горы. Только, отправляясь в путешествие по озеру, даже в жаркий солнечный день прихватите с собой куртку: на берегу жара тридцать градусов, а на воде температура раза в два ниже. А поскольку на Байкале к тому же всегда дует ветер, по мере удаления от берега становится, мягко говоря, нежарко. Купаться на глубине тоже не рекомендуется. И не потому что вы можете повредить экологии озера, а потому что вода очень холодная — в самые жаркие дни порядка +5–6 градусов. Впрочем, где-то в конце июля вас отвезут на мелководье — там вода прогревается аж до +16. Тоже, конечно, на любителя. Самолетом до Иркутска, далее на автобусе. Если в прошлом году цена на билет в два конца не опускалась ниже 24 тысяч, то в этом году туда и обратно можно слетать за восемь тысяч. Поездом по Транссибу еще дешевле. Правда, долго. Побывать на Байкале и не попробовать омуля просто невозможно. Малосольный омуль — это очень вкусно. В придачу вам предложат уху из омуля, омуля жареного, печеного или тушеного с ягодами. Но на самом деле самая вкусная уха — из хариуса, а тушеный сиг вообще произведение искусства. Главный здешний сувенир — все тот же омуль. Его продают в небольшом бочонке, в который помещается два — два с половиной килограмма малосольной рыбы. А бочонок потом можно приспособить в хозяйстве, к примеру в качестве кашпо для какого-нибудь домашнего растения. Порт Байкал. Древнейшие известные на территории Порта Байкал человеческие поселения относятся ко времени, когда на этой территории жили эвенки. Известны две их сезонные промысловые стоянки, напротив истока Ангары и в пади Баранчик. Сам посёлок ведёт свою историю с начала XX века, когда строящийся Транссиб от Иркутска дотянулся до Байкала и возникла необходимость в крупной перевалочной базе с железнодорожного транспорта на водный. Тогда, как говорят местные жители - "при царе" и возник непосредственно порт и посёлок при нём. В 1956 году, в связи с возведением плотины Иркутской ГЭС, затоплением железнодорожной ветки Иркутск - Порт Байкал и постройкой нового участка Транссиба посёлок сильно изменился. Затруднилось сообщение с Иркутском, из Иркутского подчинения Порт Байкал был переведён в Слюдянский район. Возник отток жителей. В 90-е годы, изменения, происходившие в обществе не оставили в стороне и Порт Байкал. Порт, самое крупное предприятие посёлка, постепенно пришёл в упадок. И только в начале XXI века у него стали появляться какие-то перспективы, но уже просто как у коммерческого предприятия, а не как у полновластного хозяина посёлка. Сейчас в поселке примерно 500 жителей, хотя помнят еще то время, когда их было около тысячи человек (30 лет назад). В Большой Советской Энциклопедии 1970 года издания приведена цифра - 1500 жителей в 1967 году. В последнее десятилетие наблюдается такое явление, как увеличение количества жителей за счет дачников из Иркутска - хороший дом в поселке стоит по городским меркам недорого, для многих местных жителей это единственная возможность получить какие-то "живые" деньги и изменить к лучшему свою жизнь. Есть и дачники, которые живут здесь давно и хорошо известны: в советское время в посёлке разрешалось иметь дачи художникам, поэтам и писателям. Таких дачников знают почти все. Своеобразие поселка обусловлено, в первую очередь, рядом географических особенностей: это и берег Байкала, и берег Ангары, и рельеф местности. Строения расположены на узкой полосе берега вдоль железной дороги и внутри четырех распадков. Самый большой и разветвленный называется местными жителями "Баранчик" (говорят, что слово произошло от эвенкийского слова "баранчук", но что оно значит - сейчас уже никто не помнит), другой, узкий и длинный, именуется "Щелка". Ещё два выходят на берег Ангары. Горный рельеф очень сильно затрудняет как земледелие, так и скотоводство - почти нет мест для огородов, покосов и выпаса скота. Иногда кто-нибудь пытается устроить на склоне горы "террасы", на которые завозится земля, но это в основном дачники. Огороды местных жителей часто неухоженные или вовсе заброшенные, их не рассматривают как источник существования. Несмотря на то, что поселок выходит как на берег Байкала, так и на берег Ангары, ни одной набережной нет. Это также подчеркивает отличие Порта Байкал от расположенной на другой стороне истока Ангары Листвянки, где есть и набережная, и большая торговая площадь, и туристы, в том числе иностранные, и доход от них. Несмотря на то, что от Порта Байкал её отделяет только исток Ангары, который легко пересечь на пароме, Листвянка выглядит гораздо более благоустроенной, ухоженной и успешно развивающейся. Основная причина отличия видится в том, что в Листвянку гораздо проще попасть из Иркутска по хорошей автодороге или - летом - на теплоходе. Дорог в городском понимании этого слова в Порту Байкал нет. Главной улицей является железная дорога, и многие местные жители используют разного рода дрезины и тележки в качестве транспортных средств для перевозки грузов. Вверх по распадкам проложены улицы и по ним даже ухитряются ездить автомобили, но эти улицы даже не представляют собой ровно поднимающиеся поверхности, кроме того, почти по каждой из них бежит сверху ручей. Общий вид поселка - это резкий контраст ухоженных дач с запущенными и разваливающимися старыми домами, прекрасных видов природы с ржавыми кранами в порту… Административно Порт Байкал входит в состав Слюдянского района. Раньше он подчинялся непосредственно Иркутску, и местные жители вспоминают это время, как золотой век - жить было значительно проще. До сих пор еще номера телефонов в Порту - иркутские. И попасть по текущим делам в Иркутск гораздо проще, чем в Слюдянку - например, ЗАГС, больница - все это находится там. А поезд Слюдянка - Байкал (который в народе называют "мотаня" или "передачка") ходит только три раза в неделю. Например, если нужно попасть на прием к врачу, то отъезд происходит в ночь с воскресенья на понедельник, а вернуться можно только в среду вечером, и если нет знакомых или родственников в Слюдянке - жить три дня на вокзале. Однако в Порту Байкал находится ряд предприятий - собственно порт, завод по разливу байкальской воды - которые отчисляют налоги в бюджет района, что весьма выгодно и поэтому району не хочется терять поселок, хотя для местных жителей подобная ситуация создает только дополнительные проблемы. Основным, "градообразующим" предприятием поселка является порт. Кроме того, поселок создавался именно как порт, порту принадлежала и поселковая инфраструктура. Сейчас администрация порта старается по возможности прекратить такое положение дел, потому что собственно порту это крайне невыгодно. В настоящее время жилой фонд и инфраструктура постепенно передаются поселку и порт старается как можно меньше участвовать в поселковых делах. В последнее время порт находится в упадке: ходит один буксир, два пассажирских катера, которые сотрудничают с туристическими фирмами и теплоход «Бабушкин», обслуживающий переправу в Листвянку. Однако, грузовые перевозки постепенно оживают - постоянно возят уголь из Култука, в планах на 2003 год - реализация предварительных договоренностей по перевозке леса и нефти. Пассажирские же перевозки администрация порта считает экономически невыгодными. Например, паромная переправа "Байкал - Листвянка" находится на дотации областной администрации, и будет закрыта сразу, если ее прекратят дотировать. При этом отношение к данному вопросу жителей Порта Байкал никого не волнует. Местным жителям пассажирские перевозки представляются этаким стихийным явлением - нормальная ситуация, когда диспетчер не знает расписания теплоходов, а считается, что они как хотят, так и ходят, хотя такое расписание существует и теплоходы его придерживаются. В разных местах поселка в заброшенном состоянии находится множество старых кораблей. В одном месте к ним даже приставлен сторож - чтобы не растащили чего. Начальник порта не теряет надежды когда-нибудь поднять их, но в настоящий момент это нереально: "…и списать сложно, так как экологи тут же потребуют утилизации материалов, а это опять же непросто". Сами корабли находятся в разном состоянии, от практически затопленных ржавых объектов невыясненного назначения до вполне рабочих на вид судов, с которых, на первый взгляд, просто облупилась краска. В порту работает 102 человека - пятая часть населения поселка. С рабочей силой постоянные проблемы, потому что многие пьют и могут не выходить на работу неделями. Однако, по словам того же начальника порта, "выгонять их бесполезно, потому что кто тогда будет работать? Других взять неоткуда. Сейчас вот есть вакантные места, но нет людей - молодежь не хочет работать, или так просто по поселку болтаются, или пытаются перебраться куда-нибудь". Кроме порта, как-то функционирует и железная дорога. На ней работает около двадцати человек, из них девять путейцев. Сами они вовсе не считают железную дорогу стабильным, преуспевающим предприятием, каким она представляется из города. "Для простых людей никто ничего не делает - ни руководство дороги, ни администрация поселка. Вот, например, строят новый вокзал, так он в основном будет гостиницей, там нет даже комнаты для дежурного, только маленький зал ожидания". Оказывается, поезд Байкал - Слюдянка ("мотаня") ходит редко потому, что так несколько лет назад решил начальник дороги - вроде бы, это позволяет ремонтировать пути. Для жителей это очень неудобно, так как это единственная возможность попасть в районный центр, и железнодорожный транспорт не зависит ни от времени года, ни от погодных условий. А про результаты ремонта никому ничего не известно. Летом достаточно часто ходят туристические поезда - это тоже источник проблем, так как из-за них тормозят "мотаню", потому что путь один, а их приходится пропускать. Об их появлении предупреждают телеграммой. От туристов с поездов поселку дохода никакого, но проблем множество - "ведут себя нагло, везде мусорят и гадят, и вообще от них один вред. А чтобы польза была - так для того никто ничего не делает". Поселок тесно взаимодействует с Прибайкальским национальным парком - например, парку принадлежит земля вокруг поселка и чтобы построить новый дом, необходимо эту землю у парка откупить. Также на земле национального парка (а другой попросту нет) местные жители выпасают немногочисленных коров и косят для них сено - это также служит предметом постоянных разногласий с представителями парка. Те предприниматели, которые пытаются заниматься организацией туризма в Порту Байкал, отмечают, что территория содержится намного хуже, чем в других заповедниках и национальных парках по берегам Байкала. (Но это не мешает собирать деньги "за пребывание на территории национального парка", хотя нет оборудованных стоянок, а местами сильно замусорено. И предприниматели и глава администрации считают такой сбор денег незаконным.) Они же замечают, что "национальный парк - это главный враг Байкала и туризма на Байкале". С другой стороны, парк предоставляет работу лесников нескольким жителям Порта Байкал. Инфраструктура поселка включает в себя также жилищно-коммунальное хозяйство, в котором не хотят работать местные жители, школу, детский сад, клуб и пожарную часть. В поселке располагается завод "Байкальские воды", на котором собственно выкачивают воду из скважины на глубине около 400 метров и разливают ее в бутылки. Местные жители утверждают, что сейчас завод переживает не лучшие времена - например, диспетчер на станции вспоминает, что раньше грузили и отправляли по железной дороге до сорока вагонов в месяц. А сейчас меньше двадцати - завод почти стоит. На нем работают десять - двенадцать местных жителей. Почему завод стоит, выдвинули версию местные предприниматели - что это связано с деятельностью крупных международных экологических организаций, спонсорами которых выступают производители газированной воды. "В Европе очень сложно производить питьевую воду - это процесс дорогостоящий, она делается из опресненной морской с небольшим добавлением артезианской. Поступление дешевой байкальской воды на мировой рынок им невыгодно, поэтому распространяется информация о том, что Байкал загрязнен, а при выкачивании воды не соблюдаются санитарные нормы. Вот завод и захирел". По словам тех же предпринимателей, завод много что обещал сделать для поселка, но так и не сделал. Однако если нужно что-нибудь перевезти, проще договориться с заводским паромом, чем с портовым транспортом. В Порту Байкал несколько частных магазинов и одно кафе, которое посещают в основном местные жители. Ассортимент продуктов в магазинах примерно соответствует средней руки круглосуточному магазину в Иркутске, цены ненамного выше. Магазины принадлежат приезжим предпринимателям, глава администрации планирует открытие муниципального магазина, но пока это только планы. Ещё одна сфера экономической деятельности в Порту Байкал - это организация туризма. В последнее время замечено, что Порт Байкал в этом отношении ничуть не хуже Листвянки, и стали появляться пансионаты и гостевые дома. Например, гостевой дом "Надежда" существует около шести лет. В нем принимают до 35 человек, предпочитают знакомых или тех, кто у них уже был, либо по рекомендации. Приезжают иностранцы, туристы из Москвы и Петербурга, многие - каждый год. Характерная черта подобных образований - их хозяева не местные жители, а приезжие из Иркутска предприниматели, которые способны оценить выгоды места и использовать их с толком для себя и тех, кто приезжает отдыхать. Служащие пансионата - в основном из Иркутска, это или подрабатывающие студенты, или люди с высшим образованием. По словам хозяев, местных жителей нанимать очень сложно, так как они прекрасно работают до первой зарплаты, а потом надолго запивают. "Положиться на них невозможно, да еще много воруют, потому что деньги "живые" видят очень редко. Поэтому нанимаем на разовые работы, не требующие большой ответственности - посуду там мыть или туалеты чистить". Отношение местных жителей к пансионату - отрицательное: "считают, что мы тут легкие деньги лопатой гребем, а сколько стоит все это организовать - даже и не представляют". Пока конкуренции в этой сфере немного. В этом году открыт "Мини - отель" в главном распадке, тоже жительницей Иркутска, но он вмещает еще меньше отдыхающих, чем "Надежда". Некоторые местные жители сдают летом комнаты, в основном иностранцам, на тех же условиях - проживание и питание. Идет оживленное строительство еще трех предполагаемых пансионатов - видимо, вскоре они тоже будут принимать отдыхающих. Таким образом, туризм становится основным ресурсом развития поселка, хотя организацией занимаются люди приезжие. Также в поселке много дачников из Иркутска - дом в Порту Байкал стоит намного дешевле дачи где-нибудь по Байкальскому тракту. Но и здесь есть свои особенности - таким людям приходится или вывозить все из дома на зиму, или селить человека, который бы за плату присматривал за имуществом, так как за зиму кто-нибудь обязательно залезет. Несмотря на все возможности трудоустройства, основным доходным занятием населения остается рыбная ловля и продажа рыбы в Листвянке. При этом наблюдается строгое разделение обязанностей внутри семьи - мужчины ловят рыбу, женщины ее продают. Лицензию на отлов получить очень трудно, часто ловят незаконно, но у многих это - главный источник существования, поэтому смотрят обычно на такое сквозь пальцы. И рыба в Листвянке стоит примерно в три раза дороже, чем такая же в Слюдянке или в Култуке. У местной администрации есть планы по развитию поселка, основные мероприятия связаны с благоустройством - установка столбов для линии электропередач, создание централизованного водоснабжения, улучшение дорог, ремонт школы, детского сада и клуба. Есть также и планы поощрения и развития туризма в поселке - например, "летом школа и детский сад не работают, надо оборудовать там ночлежку, устроить на берегу аквапарк с катамаранами и сдавать их напрокат. От туристов должен быть основной доход для поселка". Однако, с теми, кто уже занимается туристическим бизнесом, отношения натянутые - "они землю у национального парка выкупали, вот пусть им парк дорогу и строит". В основном же туристы, посещающие Порт Байкал, не контактируют ни с администрацией, ни с местными предпринимателями, а либо идут прямо на пляж, а потом возвращаются в Листвянку или через нее в Иркутск, либо быстро проходят через поселок и отправляются на Кругобайкалку. Таким образом, получается любопытная картина - есть поселок, он расположен в красивейшем месте, там живут люди, есть работающие предприятия, развивается бизнес, но при этом все сами по себе. Предприятия и их руководители сами по себе, администрация поселка сама по себе, предприниматели из Иркутска сами по себе, дачники сам по себе, туристы сами по себе, а жители поселка - тоже сами по себе. При этом планы у всех разные. Например, порт собирается возить лес. А какой по Байкалу можно возить лес, если вырубки по его берегам запрещены? Администрация собирается зарабатывать на туристах, но вкладывают в это дело деньги совсем другие люди и существующий доход получают тоже они. Более того, по сложившейся традиции многие туристы предпочитают ничего не платить там, где это возможно и там, где невозможно. Скажем, зачем туристу в лесу деньги? Поэтому на требования национального парка платить за пребывание ответ часто бывает простой - "денег нет". А для тех видов туризма, где не встаёт вопроса об оплате, нужно много вложить и сделать, вплоть до горячего водоснабжения и отапливаемых туалетов. Получается замкнутый круг - регион не развивается потому, что жители не принимают в этом процессе участия, а жители апатичны и безынициативны потому, что жизнь устроена из рук вон плохо - то есть потому, что регион депрессивный, не развивается. При всех своих возможностях Порт Байкал вполне мог бы стать таким же преуспевающим туристическим центром, как Листвянка. Вероятно, что сделать это проще всего силами приезжих предпринимателей и сторонних организация. Тех, кто имеет и инициативу, деньги и возможность оценить ситуацию со стороны. Путешествие по КБЖД Самый большой архитектурный памятник страны. Самая дорогая железная дорога царской России. Одно из красивейших мест священного озера. Тоннели и арки в изысканном итальянском стиле на берегах Байкала. Кусочек старой Европы на просторах древней Сибири. Все это КБЖД – Кругобайкальская железная дорога. Часть великой Транссибирской магистрали.В 1891 г. император Александр III издал указ о строительстве Транссибирской магистрали от Челябинска до Владивостока. Именно этот путь должен был соединить европейскую Россию с Азиатской. Именно этот путь не имеет аналогов по сложности строительства во всем мире. «Золотой пряжкой России» называли КБЖД. 39 тоннелей, 15 галерей, 440 мостов, и всего 84 км– это не полный список всех архитектурных сооружений дороги. 2 года и 3 месяца лучшие архитекторы и строители из Италии, Албании, Польши и Латвии буквально врезали железные рельсы в склоны Приморского хребта. В среднем на 1 км железной дороги затрачивали 1 тонну динамита. Но благодаря таланту и трудовому подвигу строителей КБЖД, ее инженерные сооружения безупречно вписались в суровый и ранимый байкальский ландшафт.В наши дни КБЖД не функционирует как участок Транссиба и открыта как уникальный архитектурный ансамбль, как памятник истории и как часть великого озера. За изгибами тоннелей открываются хребты могучего Хамар-Дабана, над головами парят чайки, острые скалы приморья вздымаются вверх и удивляют причудливыми формами и изгибами. Воздух здесь пропитан духом тех времен, когда еще стучали молотки и кирки, а клубы паровозного дыма закрывали солнце.Летом Вы можете отправиться в уникальное путешествие по КБЖД на старинном паровозе, как в давние времена. Или осмотреть все достопримечательности с просторов Байкала на катере или яхте. Из поселка Листвянка в порт Байкал ежедневно в 6.25, 8.00, 10.00, 14.00, 17.05 и 20.00 ходит теплоход “Бабушкин” (обратный рейс в 7.35, 9.10, 13.00, 16.10, 18.10 и 20.45). Стоимость проезда 15 руб., время в пути 25 мин. Из Иркутска через Листвянку в порт Байкал ходит теплоход “Восход”. Отправляется он по средам и субботам в 9.30 (обратно по тем же дням в 13.40) от пристани Ракета в микрорайоне Солнечный (расписание действует с 10 июня по 16 сентября). Время в пути 1,5 часа. По КБЖД от станции Слюдянка (куда можно добраться электричкой из Иркутска) до станции Порт Байкал и обратно ходит поезд, который местные жители ласково прозвали “Матаня”. Поезд не только перевозит туристов, но и доставляет продовольствие для местных жителей, поэтому “Матаня” может отставать от расписания и проезжать весь путь за 5-6 ч. Время выхода поезда из Слюдянки может меняться в течение года несколько раз, поэтому следует уточнить расписание во время планирования экскурсии. “Матаня” имеет одно существенное отличие от всех других поездов в России: он останавливается на трассе Кругобайкальской дороги по требованию пассажиров. Таким образом, сойти с поезда можно в любом понравившемся месте, предварительно предупредив об этом проводника. И хотя снова сесть на поезд можно также в любой точке дороги, все-таки рекомендуется ожидать его в указанных остановочных пунктах. Таким образом, двигаясь по Кругобайкалке, путешественник может сочетать пеший маршрут с проездом на “Матане” любым удобным для него способом. На полностью пеший маршрут вдоль всего участка железной дороги в среднем следует планировать 4 дня. Совершенно не обязательно начинать прогулку по Кругобайкальской дороге в Слюдянке или порту Байкал, можно сократить дорогу, выбрав один из маршрутов, приведенных ниже. ОСТ. ПЕРЕЕЗД — КРУТАЯ ГУБА. Маршрут к Байкалу начинается от станции Переезд, до которого удобно добираться на электричке из Иркутска, отправление ежедневно в 8.45, время в пути 2 ч. Начало маршрута находится слева по ходу движения электрички из Иркутска. Живописный путь проходит вниз по долине реки Большая Крутая Губа до Байкала (15 км). Маршрут спокойный, крутых подъемов и спусков нет. Затем можно двигаться вдоль побережья Байкала. Летом по этому маршруту можно проехать на велосипеде, а зимой здесь проходит популярная лыжная трасса. СТАНЦИЯ ТЕМНАЯ ПАДЬ — РЕКА ПРАВАЯ АНГАСОЛКА. Через два с половиной часа после выхода из Иркутска электричка подъезжает к станции Темная Падь. Здесь, слева по ходу поезда, начинается крутой спуск к Байкалу (2-3 км). Тропа проходит вдоль реки Правая Ангасолка и выходит на Кругобайкальскую железную дорогу в районе 149-го км. СТАНЦИЯ ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ — СТ. КУЛТУК. Наиболее простой вариант для выхода на Кругобайкальскую железную дорогу. Путешествие на электричке от Иркутска до станции Култук, находящейся сразу за вторым туннелем, занимает немногим более 2 часов 30 минут. Тропинка ведет вниз от железнодорожного полотна и выходит к станции Култук на Кругобайкальской железной дороге. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 72-й км. Станция Порт Байкал. Расположена у истока Ангары, в 72 км от Иркутска. Первоначально была конечным пунктом железнодорожной ветки Иркугск — порт Байкал. Отсюда, с причала поезда, грузы и пассажиры переправлялись на другой берег паромами-ледоколами. На станции сохранился почти весь станционный комплекс: пассажирское здание вокзала (построено в 1904-1905 гг.), производственные, жилые и служебные здания, причал для ледоколов. Над станцией находится маяк. Рядом — не замерзающий в любые морозы ток Ангары с легендарным Шаман-камнем и большой колонией уток, остающихся здесь на зиму. Обычное занятие для туристов: подъем на вершину мыса Баранчук к маяку (по пади Сибирякова, первой от вокзала, если идти по берегу Ангары) вознаграждается замечательными снимками захватывающей дух панорамы Байкала, обрамленного голубым силуэтом Хамар-Дабана на противоположном берегу. В отреставрированном к юбилею Транссиба здании вокзала находится музей КБЖД. Здесь же имеются и вполне приличные гостиничные номера. Местные жители предлагают сувениры, рыбу и прогулку на моторке к Шаман-камню. А при необходимости доставят и на другой берег, в Листвянку. 74-й км. Поселок Байкал. 77-й км. 2-путная галерея № 1, открывающая список галерей и тоннелей Кругобайкальской дороги. 79-й км. Туристическая база “Серебряный ключ”, бывший блок-пост Лиственничный. 82-84-й км. Первые три тоннеля на КБЖД со стороны порта Байкал. 90-й км. В пади Каторжанка сохранился каменный карьер, где добывался и обрабатывался камень для строительства. На берегу речки — руины здания электростанции. 91-й км. Толстый мыс. Здесь находится причал для теплохода “Восход”, конечный пункт водной экскурсии из Листвянки. Можно осмотреть тоннель № 3 («Толстый») длиной 343 м. 98-й км. Разъезд Уланово. Туристическая база “Хвойная”. Рядом расположена экспозиция железнодорожной техники, где можно увидеть старые паровозы. 99-й км. Березовская бухта. На берегу бухты тоннель № 6 обрывается в воду. Ранее здесь был мост протяженностью 123,5 м. В 1911-1914 гг. построен обводной тоннель, а фермы моста перенесены на Транссибирскую магистраль, на реку Выдрино. 100-й км. Березовский обводной тоннель № 9 протяженностью 500 м, с особым оформлением порталов, один из самых красивых на дороге. Из тоннеля имеются боковые выходы в Березовую бухту, из которой виден портал тоннеля № 6. 102-й км. Поселок Шумиха. Живописная защитная галерея с “итальянской” подпорной стенкой. База отдыха “Шумиха”. 103-й км. Одна из самых больших подпорных стенок из тесаного камня. 105-й км. Белая выемка (геологический разрез, образовавшийся при строительстве дороги, тянется на 2 км). Выход мрамора с редким сочетанием пород и минералов, здесь обнаружено около 70 минералов, в том числе шпинель разнообразной окраски. 106-й км. Лаборатория нейтринной астрофизики высоких энергий. С 1981 г. в 5 км от берега международной группой ученых, занимающихся изучением одной из самых неуловимых частиц в природе — нейтрино, — строится глубоководный телескоп. А “смотрит” телескоп не в небо, а сквозь землю. В 1998 г. в строй вошла первая очередь —телескоп НТ-200. Он представляет собой восемь стрингов (гирлянд) со 192 фотоумножителями “Квазар” длиной 72 м, опущенных на глубину 1070 м. Нейтрино взаимодействуют с водой, а специальные детекторы регистрируют вспышки, по которым можно отличить нейтрино от иных частиц. Ученые регистрируют все взаимодействия частиц с веществом, но “нужными” являются частицы, траектория которых направлена снизу вверх, потому что только нейтрино способно пройти насквозь нашу планету. За телескопом постоянно наблюдают ученые. По их мнению, изучение нейтрино может помочь в поиске принципиально новых источников энергии. Сама лаборатория размещается у Кругобайкальской железной дороги в домике станционного смотрителя постройки 1913 г. Здесь же установлен береговой компьютерный центр, от которого под воду проложены кабели. 109-й км. Самый длинный и совершенно прямой тоннель № 12 — “Половинный” (778,4 м). 110-й км. Одно из самых популярных мест на КБЖД — мыс Половинный. На нем расположена станция Половинная, в небольшой живописной бухте есть уютный галечный пляж. 119-й км. Станция Маритуй. Одна из самых крупных станций на участке, поселке сохранились деревянные строения начала века. 123-й км. Комплекс “Киркирейский”. Здесь строители потрудились особо. Им в связи с постоянными горными обвалами и неукротимым характером реки Киркирей пришлось во второй строительный период (1911-1914 гг.) пробивать параллельно тоннелю № 18 новый тон

нель № 18bis.130-й км. Комплекс искусственных сооружений через реку Шабартуй: железный мост с пролетом между каменными опорами в 42,6 м и двухпролетный, арочного типа, железобетонный виадук. 133-й км. Птичий базар на 300-метровой скале — единственное в южной части озера место гнездования серебристой чайки (с мая по август). 137-й км. Спортивно-оздоровительная база “Дача Комарова”. 138-й км. Спортивный лагерь “Шарыжалгай”. 139-й км. Крутая губа. Место выхода лыжни с железнодорожного переезда популярного однодневного лыжного маршрута. Здесь находится один из наиболее красивых виадуков. 145-й км. Мыс Хабартуй и долина реки Хабартуй с заброшенным зданием электростанции. 149-й км. Старая Ангасолка. Отсюда начинается самый насыщенный инженерными и архитектурными объектами участок. Поражает своей мощью и красотой каменный арочный виадук “Ангасольский” через реку Ангасолку. Здесь эасположена база “Ангасолка” иркутской областной федерации альпинизма. 156-й км. Поселок и станция Култук. 159-й км. Студенческая турбаза “Култук”. 166-й км. Станция Слюдянка. Главная станция КБЖД. Единственный на КБЖД каменный пассажирский вокзал. Перед ним бюст министра МПС М. Хилкова. Старая Кругобайкальская железная дорога – это юго-западный участок побережья озера Байкал. Чуть менее 100 километров между Шаман-камнем в истоке Ангары и Шаманским Мысом под Слюдянкой. Это мысы, утёсы, скалы, бухты. Это живописные речные долины, пади, красивейшие виды на озеро Байкал. Это редкие виды растений и птиц. Старая Кругобайкальская железная дорога – это тоннели, мосты, виадуки, подпорные и одевающие стенки, галереи. Сооружённые человеком, они неповторимым образом слились с побережьем озера Байкал. Старая Кругобайкальская железная дорога – это место паломничества туристов, художников, учёных, спортсменов. Это одна из главных достопримечательностей озера Байкал. И это одно из красивейших мест планеты.Старая Кругобайкальская железная дорога лежит на на скалах Олхинского плато, которое круто обрывается в воды озера Байкал. Для размещения железнодорожного пути в скалах повсеместно вырубали полки. Ставили подпорные стенки для расширения и укрепления дорожного полотна. Прорубали тоннели сквозь мысы и утёсы, возводили мосты и виадуки через реки и бухты озера Байкал. Многие реки и ручьи из-за их крутого нрава пришлось одеть в каменные желоба, трубы, лотки. Укрепляли даже скалы. Судите сами. Строители возвели 41 тоннель. Из них 40 сохранилось. Общая протяжённость тоннелей около девяти с половиной километров. Было построено 15 каменных галерей и 3 железобетонных. Через реки, ручьи, пади, ложбины, бухты озера Байкал было переброшено около 470 больших и малых мостов и 6 виадуков. Для защиты пути построили около 270 различных укреплений: подпорных стенок, мощений и прочих. Было построено 18 каменных труб и лотков. По некоторым подсчётам на каждые 100 метров пути на Старой Кругобайкальской железной дороге приходиться одно инженерно техническое сооружение. Впечатляет? КБЖД нужно увидеть собственными глазами. Старая Кругобайкальская железная дорога – прекрасное место для отдыха. Дыхание могучего Байкала, водная гладь до горизонта в обрамлении гор. Береговая линия, изрезанная утёсами и отвесными скалами. Реки и ручьи, оглашающие о своём существовании жизнеутверждающим шумом. Здесь вдали от столпотворения и суеты городов легко забыть о заботах и тревогах. Шум прибоя и удивительно звёздное ночное небо обостряет ощущение величия природы и тщетности человеческих страстей. Старая Кругобайкальская железная дорога расположена на юго-западном побережье озера Байкал в Восточной Сибири. Байкал раскинулся посреди просторов Азии на полпути между Уральскими горами и Тихоокеанским побережьем. В 80 километрах от озера Байкал находится Российский город Иркутск. У Старой Кругобайкальской железной дороги двое ворот: западные – Слюдянка, Култук, Старая Ангасолка и восточные – порт Байкал. Основной транспорт – железнодорожный. Автомобильных дорог на КБЖД нет совсем. На автомобиле сюда можно добраться только зимой по льду озера Байкал. Кроме этого существуют водные маршруты. Ну а для настоящих странников всегда были, есть и будут пешеходные тропы. Самый длинный тоннель на Старой Кругобайкальской железной дороге – тоннель, проходящий сквозь мыс Половинный. Длина тоннеля – 778 метров. Он также самый прямой. Неподалёку находиться самый короткий тоннель КБЖД его длина 30 метров. Проходит он сквозь Чайкин утёс. Здесь же самые крупные на Старой Кругобайкальской железной дороге железный мост и железобетонный арочный виадук. Они стоят бок о бок. Длина каждого около 65 метров. Между мысом Половинный и Чайкиным утёсом в Байкал впадает река Большая Половинная. Это самая крупная река КБЖД длиной около 40 километров. Её ширина достигает 40-50 метров. Самыми сложными по исполнению тоннелями Старой Кругобайкальской железной дороги считают тоннели мыса Киркирей-3. Трудности при строительстве были вызваны плохим состоянием горных пород мыса и непростым нравом ручья Киркирей. Это место примечательно также тем, что здесь произошла стыковка Сибирской железной дороги – Транссиба. В начале XX века инженеры и рабочие из России и многих стран мира проложили железную дорогу вокруг южной оконечности озера Байкал. Дорога соединила Иркутск и станцию Мысовая на противоположном берегу Байкала. Работы вели в два этапа. Первый путь строили с 1901 по 1905, второй с 1911 по 1915 годы. Наиболее сложным было строительство западного участка дороги между станциями Байкал и Слюдянка. Строителям дороги пришлось столкнуться с неслыханными трудностями. Путь преграждали многочисленные утёсы и выступающие в Байкал мысы. Прокладку пути осложняли трещины горных пород, вывалы грунта, многочисленные реки и ручьи. Работы проводились в суровых погодных условиях. Неустроенность быта и отсутствие надлежащего врачебного обслуживания приводили к болезням. Обвалы и падения со скал служили причиной многочисленных несчастных случаев. Смертность среди строителей западного участка была очень высокой. Старая Кругобайкальская железная дорога находится на побережье озера Байкал на земле Прибайкальского национального парка и является достоянием России. И Россия должна в полной мере владеть этим богатством, быть рачительной хозяйкой. Сейчас КБЖД находиться в ведении ОАО "Российские железные дороги". Железная дорога на юго-западном побережье озера Байкал хоть и тупиковая ветка, всё же действующая и требует затрат на своё содержание. Железнодорожники занимаются предупреждением и расчисткой завалов, которые случаются здесь довольно часто. Содержание дорожного полотна также обходится недёшево. Да и тоннели, и мосты КБЖД доставляют немало хлопот. Слюдянка. Население: 18,8 тыс. человек. Слюдянка - крупный железнодорожный пункт Восточно-Сибирской железной дороги, центр добычи мрамора. Название города объясняется тем, что в прошлом здесь добывали слюду. Станция Слюдянка была открыта в 1905 году, с 1936 года приобрела статус города. В 1899 г. на землях Култукского сельского общества была основана Слюдянка. Создание поселка не обошлось без трудностей. Встала проблема с землеотводом. Будущему городу отводились земли из площадей, которые принадлежали с.Култук. И не случайно Главное управление землеустройства и земледелия сочло необходимым отметить, что "это должно быть произведено с тщательным соблюдением интересов этого селения, что диктуется в особенности тем обстоятельством, что при наделении с. Култук землею оно потерпит значительный материальный ущерб, лишив доходов от сдачи в аренду усадебных участков жителям поселка Слюдянка" (ГАИО, ф.171, оп. 1, д. 487, без нум.)." Вероятно, именно этим фактом можно объяснить то, что земельные наделы Слюдянке, Култуку и Утулику были запроектированы в 1910 г., а утверждены Поземельно-устроительной комиссией только в 1913 г., когда были поставлены межевые знаки с гербами. Между прочим, даже после этого земельный отвод пос. Слюдянка не был завершен. Подразумевалось, что он будет развиваться и когда-нибудь станет городом. И действительно, границы самого пос. Слюдянка, в связи с отводом новых земель, постепенно менялись. 12 ноября 1904 г. Управление государственными имуществами ставило в известность иркутского военного генерал-губернатора, что оно предложило култукскому лесничему и сообщило иркутскому исправному предложение об объявлении местным жителям пос. Слюдянка, в том числе Култукскому сельскому обществу, "о новом, согласно проекту Управления по постройке Кругобайкальской железной дороги, изменении границ под станцию Слюдянка". Любопытен и тот факт, что Управление государственными имуществами было крайне заинтересовано в том, чтобы Слюдянка именно арендовала часть земель у Култукского сельского общества. Дело в том, что в Иркутской губернии эта арендная статьядавала крайне ограниченные доходы. И не случайно директор Департамента государственных земельных имуществ Кублицкий, будучи в Иркутске и Слюдянке, обращал на это особое внимание. "Станция Слюдянка, говорил он, представляет из себя весьма желательный поселок в интересах увеличения доходности с арендных статей, как привлекающий к заселению не местный элемент, а пришлый, как с Кавказа, так и из Москвы, из последней прибыло немало даже часовых мастеров, что доказывает весьма заманчивое положение поселка при станции Слюдянка, где с 1-го января 1905 г. будет водворен полный порядок в правильности заселения, а также и его доходности и где всякий клочок земли, надо полагать, пойдет весьма высоко с торгов". Мы уже говорили, что пос. Слюдянка вынужден был разширяться за счет земель, которые находились в собственности Култукского сельского общества, и заняв их, поселок юридически должен был оформить документы на аренду этих земель. В этом последнем было очень заинтересовано Управление государственными имуществами. Изначально Слюдянка создаваласть как железнодорожный поселок. Именно здесь находились 1-й и 2-й участки Управления работ по постройке Кругобайкальской железной дороги, Байкальское отделение жандармского управления Забайкальской железной дороги. Из административных учреждений следует отметить 6-й полицейский стан и 5-й участок мировых судей. В поселке имелся врачебный участок, который впоследствии стал больницей. В Слюдянке действовало четыре училища Министерства народного просвещения. Одно из них принадлежало железнодорожному ведомству. Была открыта прогимназия. В 1904 г. В Слюдянке открылось паровозное депо. В этом же году был создан Слюдянский вокзал, возможно, единственный вокзал в России, целиком построенный из байкальского мрамора. В 1905 г. было открыто железнодорожное движение. К 1914 г. в городе насчитывалось 430 деревянных строений, 4 мануфактурных магазина, 6 бакалейных магазинов, 1 ренсковый погреб, 3 гастрономических магазина, 46 мелочных лавок, 8 мясных лавок, 4 кондитерские, 4 булочные и пекарни, 3 колбасных заведения, 1 трактир, меблированные комнаты (1), 3 пивных зала, 4 постоялых двора, 9 столовых и чайных, 4 бани. В 1908 г. местную власть представлял староста, выходец из крестьян Вятской губернии Петр Петрович Самойлов. Кандидатом от крестьян был выходец из Минской губернии Антон Михайлович Кунцевич. А вот поселковый писарь был из ссыльных, усольчанин Василий Александрович Синицын. Давая характеристику поселковой "тройке", проверяющий записал: "Поселковый староста Самойлов вполне на своем месте, грамотный, трезвый, постепенно осваивается со своими служебными обязанностями, так как служит первый год. Помощник его Кунцевич грамотный, но не особенно распорядительный. Поселковый писарь Синицын - старый опытный сельский писарь...". Выдрино. Село Выдрино расположено на южном берегу озера Байкал, здесь по реке Снежной проходит административная граница Республики Бурятия с Иркутской областью. Название села происходит от одноименной реки, притока Байкала. Русский посол Николай Спафарий, посетивший эти края в 1675 г. проездом в Китай, написал: «река течет Выдряная, а называют Выдряною для того, что выдр и бобров ловят по ней много». Состоит Выдрино из трех поселков, построенных в разное время. Первый из них, как переправа через реку Снежная, был основан в XVIII веке, второй - основан в начале XX века как железнодорожная станция Транссиба (1903 год). В годы Гражданской войны здесь шли бои партизанских отрядов с семеновцами и каппелевцами. В 1950-гг. в Выдрино была построена крупная лесоперевалочная база - Байкальская ЛПБ и основан рабочий поселок. В 2003 г. Выдрино получило статус села. Рядом с Выдрино организовано производство по розливу байкальской воды. Население села составляет около 5 тысяч жителей. «Выдрино – наш любимый край, где горы красивые, реки бескрайние, озеро чудное – наш священный Байкал», это строки из песни женского вокального коллектива «Россияночка». В его репертуаре - популярные русские народные и современные лирические песни.Местные жители продают плоды тайги и леса: черемшу, папоротник, грибы, ягоды и выращенную в собственном саду клубнику. Как добраться. Расстояние до районного центра с. Кабанск – 180 км, до Иркутска – 172 км и 300 км до столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ. По территории Выдринского поселения проходят автомобильная магистраль федерального значения «Иркутск-Чита» и Восточно-Сибирская железная дорога. По местным маршрутам: Выдрино – Кабанск, Выдрино - Байкальск осуществляют перевозку пассажиров маршрутные такси и электропоезда "Выдрино - Бабушкин – Тимлюй – Улан-Удэ". Музей боевой славы. В Выдринской сельской библиотеке действует Музей боевой славы имени полного кавалера Ордена Славы Быкова Ивана Ивановича. В экспозициях музея представлены документы и фотоматериалы о земляках - участниках Великой Отечественной войны, альбомы и планшеты по истории села. Расписание работы музея и библиотеки: ежедневно: с 9.00 до 17.00, без перерыва. выходные дни: суббота, воскресенье.  тел. (30138) 93-4-72. В Выдринской общеобразовательной школе работает турклуб, его члены - знатоки родного края организуют походы и экскурсии к местным памятникам природы… Достопримечательности. В густом лесу, в 5 км от трассы, у подножия Хамар-Дабана расположены Теплые озера - излюбленное место отдыха выдринцев и иркутян, на берегу одного из озер расположена турбаза «Снежная». Здесь же открывается вид на живописную гору «Шапка Мономаха», которая особенно хороша в ярко-золотом наряде ранней осенью. Впечатляют каждого приезжающего заснеженные горные вершины Хамар-Дабана (до 2151 м.). В 25 км. к северу от Выдрино расположен красивый 12-метровый водопад на реке Снежной. От станции Выдрино начинается популярный пешеходный маршрут на Соболиные озера. Опытные проводники лесными и таежными тропами проведут вас по живописным местам: Толбазихе, Мамаю, рекам Выдриной, Снежной, Хамар-Дабану.

следующая страница >>