Мировая индустрия моды - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Мировая индустрия моды - страница №1/1




Мировая индустрия моды

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИКИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТРефератЗ розміщення продуктивних силна тему:“ Світова індустрія моди ” Чугу Михайла ЕП -11 ВТЕІ КДТЕУВінниця 2000 Мода в жизни каждого человека играет очень важную роль. Не даромговорят что «по одежке встречают…». Каждый человек в своей жизни попадаетпод влияние моды, которая диктует нам что, куда и когда одевать. Современный человек, с одной стороны ищет максимально простую, удобнуюодежду высокого качества, а с другой, больше задумывается над смысловойнагрузкой костюма, желая выразить свою индивидуальность. Мода имеет тенденцию к быстрому изменению. В последнее время всовременной индустрии моды все более актуальной становится тема экологии —это проявится в использовании натуральных цветов, сырья, а также вразработке новых экологически чистых синтетических материалов. В моде воцарил образ здоровой, счастливой женщины, одновременно сильнойи беззащитной. Центром индустрии моды является Париж. Высокая мода прочно поселилась на берегах туманного Альбиона. Модноешоу с самыми дорогими моделями мира и знаменитостями – не редкость дляЛондона. В одном из последних дефиле приняли участие Наоми Кэмпбелл (в мини-платье от Джулиан МакДоналд она, как всегда, была неотразима) и ВикторияБэкхем – солистка поп-группы Spice Girls. Виктория демонстрировала вечернийтуалет от Марии Грачвогел. Итальянские дизайнеры не боятся выглядеть экстравагантными – показысвоих коллекций начинают весьма нестандартно. Например, Антон Джулио Грандедля начала выпустил на подиум полуобнаженную модель с разрисованной кожейи… с питоном в руках. Пожалуй, зимой в таком наряде будет не слишком уютно(представлялась коллекция осень-зима). В который раз модницы растерялись:роспись на теле удовольствие дорогое. Самым модным шоу века стало шоу знаменитого французского кутюрье КензоТокада с поистине королевским размахом представил на парижском стадионефинальную коллекцию, венчающую 30-летие его творческой жизни. Необычнаярежиссура и сценография шоу (чего стоило одно изображение «Титаника»,выполненное в натуральную величину!), плавно переросшего в грандиознуювечеринку, голографические спецэффекты и фейерверки надолго запомнятся всемприсутствующим.Ив Сен Лоран Ив Сен Лоран родился в портовом городе Оране па территории Алжира,когда эта страна еще была французской колонией. Он был единственным сыном илюбимчиком н семье богатого бизнесмена Шарля Сен Лорана. Детство мальчикапрошло в сладостном и безоблачном домашнем раю. И мать Люсьен —очаровательная женщина, и сестры Брижигг и Мишель души в нем не чаяли. Поэтому действительность оказалась для ребенка адом кромешным. В школемальчишки дразнили его неженкой, били, запирали в туалете. Такие мучения немогли не повлиять на психику ребенка. В поисках прекрасного мира, где можнобыло бы найти полноценное пристанище душе, Ив и "наткнулся" на мир моды. Окончив лицей, в возрасте семнадцати лет, этот худенький очкарик поехалв Париж, чтобы учиться ремеслу модельера. Такой рывок ему позволила сделатьпобеда в конкурсе. Интересно, что второе место досталось Карлу Лагерфельду— впоследствии постоянному конкуренту Сен Лорана, главному модельеру ДомаШанель. Проучившись три месяца в школе моды, Сен Лоран нанялся ассистентом кКристиану Диору "Я чувствовал себя там приемным ребенком", — скажет СенЛоран позднее. Сотрудничество со знаменитым мастером и учителем длилось два года.Когда в 1957 году Диор в возрасте 52 лет ушел из жизни после инфаркта, ИвСен Лоран, которому исполнился всего 21 год, принял на себя обязанностиглавного модельера Дома Диора, 30 января 1958 года в Париже была показана первая коллекция доселеникому не известного дизайнера. Она произвела сенсацию. Газетчики в одинголос твердили, что Сен Лоран "спас Францию от позора". С тех пор, отсезона к сезону модельер поражает всех своим оригинальным творчеством,которое несет с собой чистоту, свежесть и оптимизм. Но жизнь Сен Лорана никогда не была безоблачной. Через несколько летпосте первого парижского триумфа модельера призвали во французскую армию.Его нежной душе казарма была противопоказана. Повторилась школьная история, завершившаяся для молодого человека нервным расстройством, ему пришлосьобращаться за помощью к врачам. Прийти и норму Иву помог его новый друг Пьер Берже, бизнесмен,специализировавшийся в области искусства. Отношения между ними принялиформу более близкую, нежели дружба. Но пока Сен Лоран обретал равновесие в отношениях с действительностью,последовал еще один коварный удар в спину. Текстильный магнат МарсельБуссак, владевший в то время фирмой, пригласил на место Ссн Лорана другогомодельера — Марка Нохапа. Но Сен Лоран и Берже решили не сдаваться/подалина хозяина в суд и выиграли процесс. Суд постановил выплатить Сен Лорану компенсацию за нанесенный ущерб вразмере 40 тысяч франков (8 тысяч долларов). Эти деньги и позволили друзьямоткрыть в 1962 году свой дом моделей, который стал специализироваться наготовом платье, а также выпускать мужскую одежду, косметику, духи(достаточно назвать такие, как “Опиум", "Икресс", ''Париж"). Более двухсотмагазинов с маркой YSL появилось в разных странах Европы, Северной и ЮжнойАмерики, Азии. Сен Лоран посвятил себя творчеству, а Берже взялся управлятькоммерческими делами. Еще один тяжелый нервный срыв постиг Ива Сен Лорана в начале 90-хгодов. Ему снова пришлось обращаться за помощью к невропатологам. Французызнают, что кутюрье болен СПИДом, но предпочитают не комментировать этутрагичную ситуацию. Многие считали, что маэстро уже не оправится от удара,что новых идей от' него ожидать уже не имеет смысла, и в мире модыостанется звучать лишь его имя. И только Палома Пикассо, знаменитыйдизайнер по ювелирным изделиям, дочь великого художника, верила в своегодруга. "Ив — самая сильная личность из тех, кого я знаю. Он обязательновернется", — говорила она. И оказалась права. Правда, в 1993 году фирму "Ив Сен Лоран" приобрел французский концерн"Эльф-Санофи". Пьер Берже и даже сам мэтр оказались в роли наемныхтружеников. Контракт с первым истекает в конце 2001 года, а трудовойдоговор с Сен Лораном подписан до 2016 года — года его 80-летия. По словамкутюрье, он не будет унывать, если окажется безработным. На склоне лет онувлекся сочинительством — пописывает стихи и короткие рассказы. Несмотря на свой 40-летний опыт работы в мире моды, Сей Лоран ужаснонервничает перед показами. Недавно его спросили, не испытывает ли он страх,выходя на подиум. Он откровенно ответил: "Я всегда его испытывал. Причем сгодами он не уменьшается, как следовало бы ожидать, а, напротив,увеличивается". В последнее время дает о себе знать и хрупкое здоровье. "Мне пришлосьпоставить крест на всех моих слабостях: ни капли спиртного, никакой травкии прочих глупостей! — говорит Сен Лоран. — Запрет касается дажешампанского, шоколада и сигарет. Мой врач не позволяет мне и это. Правда, я все равно очень много курю — одну-две пачки ментоловых сигарет в день.Иначе что же мне тогда останется?" Но, несмотря на живость и мажорность творчества Сен Лорана, его никакне отнесешь к людям, излучающим оптимизм. Прошлогоднее интервью в немецкомжурнале «Фокус» так и было озаглавлено его фразой: "Мне до жути тоскливо'', Душа художника все чаще утопает в пессимизме. Все реже у пего возникаетжелание показываться в свете. Лучше всего оп чувствует себя в окружениисамых близких людей – матери и двух сестер. И чтобы рядом вертелся любимыйфранцузский бульдог по кличке Мужик. "Сорок лет я потратил на то, чтобы найти себя, — заметил недавномодельер. — Но эти поиски еще будут продолжены". В чем же смысл его философии моды? "Женщинам должно нравиться то, чтоони носят. Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя в моих иарядах если некрасавицами, то, по крайней мере, привлекательными и обворожительными. Ястремлюсь к чистоте линий, чтобы мою одежду было легко и удобно носить". Вдохновение кутюрье зачастую черпает из прошлого. По его мнению, дажеКлаудиа Шиффер, которую он очень любит и уважает, лучше чувствовала бы себяв XVIII веке. А человек, с которым мэтр истинно мечтал бы пообщаться,скажем, за обеденным столом, — не кто иной, как Его Величество Людовик XIV. Всю свою творческую жизнь Ив Сен Лоран стремился создать одежду которуюможно было бы носить, которая непременно подчеркивала бы изящество ипластику женского тела. Отношение мэтра к творениям новобранцев от моды, среди которых ведущиепартии исполняют Джон Гальяно и Александр Маккуин, во многом сроднипаническому ужасу. "Я содрогаюсь от всего того, что вижу! — признался как-то Ив Сен Лоран в интервью журналу "Пари матч". — Разыгрывается недостойныйспектакль. Мне представляется порой, что мода движется по пути, ведущему кпропасти. И тащат ее туда люди, которым бы торговать не готовой одеждой, апарфюмерией па разлив. Сейчас в высокой моде перевелись таланты! Нет ниодного..." Характеризуя нынешнее положение в сфере моды, Сен Лоран любит ссылатьсяна Людовика XV Если тому было плевать на судьбы потомков и онбезапелляционно заявлял, что после него — хоть потоп, то Сен Лоран лишьконстатирует положение вещей: "После меня и Коко Шанель — настоящий потоп!" Как-то в Москве, на пресс-конференции, одна журналистка спросила, какойбы совет он дал русской женщине, чтобы и на улице она выглядела элегантно.В ответ последовало: "Пусть наденет черный свитер и черную юбку. Но главное— чтобы под руку ее вел мужчина, который ее любит..."В прошлом году мир высокой моды отмечал 40-летие творческой деятельностизнаменитого кутюрье Ива Сен Лорана. Первая волна юбилейных показов модыпрокатилась в Париже, затем в Нью-Йорке и Лондоне. Своего апогеяпразднества достигли летом, когда перед финальным матчем чемпионата мира пофутболу на «Стад де Франс» вышли 300 манекенщиц. Такое широкомасштабноемероприятие обошлось Дому Сен Лорана в 10 миллионов франков (1,7 млн.долларов).ВАЛЕНТИНО: дань настоящей красоте. Валентино Гаравани — один из самых богатых дизайнеров в мире. Онобожает роскошь и красоту. А красота, как известно, стоит недешево.Валентине — владелец нескольких домов: в Нью-Йорке, Лондоне, Гштааде,Париже, Риме, на Капри. В 1990 году, вдохновленный Элизабет Тейлор, онсоздал фонд L.J.F.F. ("Жизнь"), цель которого — борьба со СПИДом и помощьдетям, зараженным этой болезнью. ИТАЛЬЯНЕЦ В ПАРИЖЕ Валентине родился в небольшом городке Вогера, на севере Италии, однакоего творческая карьера начиналась в Париже. В семнадцать лет он поступил в престижную школу дизайнеров Французскойассоциации высокой моды. Окончив ее, юный дизайнер получил работу у оченьпопулярного в то время греческого модельера Жана Дессе. В течение восьми последующих лет Валентине приглашали директора многихизвестных домов моды. Он работал для Жака Фата, Кристиана Диора, Ги Лароша,где приобрел большой опыт. Именно тогда он понял, что хочет открытьсобственное дело, а не отдавать свои идеи другим. Родители помогли ему, одолжив в бессрочное пользование 150 тысячдолларов, что было тогда немалыми деньгами. Свое первое ателье Валентине открыл в Риме. Но традиции оказалисьсильнее желаний, и молодой Гаравани вынужден был отправиться во Флоренцию, чтобы представить своюпервую большую коллекцию. АПЛОДИСМЕНТЫ "БЕДНОМУ РОДСТВЕННИКУ" Шоу было назначено на последний день. Валентине вспоминает, что ончувствовал себя бедным родственником: последний день, последнее время... Итем не менее, ему удалось продемонстрировать собственное мастерство,Говорят, после окончания показа присутствовавшие аплодировали дизайнерустоя. Именно благодаря этому шоу модели Валентине впервые были экспортированыв США. У него появилось много новых клиенток. Но настоящая известностьпришла к нему в 19б4 году после демонстрации коллекции haute couture вотеле "Waldorf Astoria" (США). Именно тогда Жаклин Кеннеди приобреланесколько платьев из его коллекции. Она не присутствовала на шоу, посколькуеще носила траур по погибшему мужу, президенту США. Но миссис Кеннедивидела некоторые изделия Валентино на других женщинах. Она попросиладизайнера показать ей свою коллекцию и с тех пор стала одной из егопостоянных клиенток. "БЕЛАЯ КОЛЛЕКНИЯ" В БЕЛОЙ КОМНАТЕ Кульминационным моментом своего раннего творчества Валентине считаетдемонстрацию одежды в Белой комнате в Palazzo Pitt, во Флоренции, в 1967году. Тогда он представил свою знаменитую "Белую коллекцию", посвященнуюЖаклин Кеннеди, Это было значительное событие — все газеты мира писали онем. В эру моды, когда одежда буквально пестрела яркими красками, "Белаяколлекция" была шокирующе проста. Классические белые наряды от Валентине,украшенные крошечными металлическими эмблемами в форме буквы «V», стали стех пор известны во всем мире. После этого показа в римское ателье Валентине на примерку съехалисьпочти все представительницы высшего общества. В сентябре того же годамодельер сделал свадебное платье для Жаклин Кеннеди (она собралась выходитьзамуж за миллионера Онассиса). С тех пор выдающийся дизайнер и одна из блистательных женщин мира сталинастоящими друзьями. Валентине говорит, что именно Жаклин сделала егознаменитым. Но она настаивала, что это не так. "Если вы стали известным, тотолько потому, что ваша одежда очень красивая. А я тут ни при чем", —говорила она. ПЛАТЬЕ.КОТОРОЕ НЕ "СРАБОТАЛО" У Валентине осталось много воспоминаний, связанных с Жаклин Кеннеди-Онассис. Однажды он обедал с ней на яхте "Кристина" и там позабылсолнцезащитные очки. Она вернула их запечатанными в конверт, в которыйтакже вложила ракушку и немного песка, которые она собрала во время летнегоотдыха. "Это было очень любезно с ее стороны'', — вспоминает Валентине. В другой раз Жаклин пришла в гости к дизайнеру, в его дом на Капри, иони отправились на прогулку. С яхты "Кристина", готовой к отплытию,неистово звучала сирена. Это Онассис звал жену. Но она считала необходимымуделить внимание своему любимому модельеру. И еще одно воспоминание всегда вызывает у Валентине улыбку. Однажды онотправил свою коллекцию в Нью-Йорк для миссис Кеннеди на примерку. Вскореона позвонила ему и сказала, что примерила одно из его любимых платьев, нооно ей не понравилось. Дизайнер попросил, чтобы она примерила его еще раз,но с тщательно уложенными волосами. Она позвонила чуть позже и сказала: «Япримерила еще раз, я уложила волосы и даже пустила в ход музыку и духи, нопо-прежнему не "срабатывает"!» Валентине вспоминает, что Жаклин Кеннеди была женщиной с необыкновеннымвкусом. Она всегда превосходно одевалась, и не только благодаря ему. Простоона была необыкновенно элегантна. ЖЕНЩИНЫ, ОДЕТЫЕ ВАЛЕНТИНО Если составить список знаменитых женщин, одевающихся у Валентине, то онбудет достаточно внушительным. Одной из первых "звезд", ставшей постоянной клиенткой Валентине, былаЭлизабет Тейлор. Она услышала о дизайнере в Риме, во время съемок"Клеопатры" и, придя в его ателье, сразу купила восемь платьев, одно изкоторых надела, идя на римскую премьеру кинофильма "Спартак". Невестка Жаклин Кеннеди, Каролин, также является одной из постоянных илюбимых клиенток Валентине. "Она очень проста, но в ней есть некийестественный шик и элегантность", — говорит дизайнер. Актриса Николь Кидман, по мнению Валентине, — своеобразный символсегодняшней моды. Она надевает его вещи на самые важные мероприятия, такие,как церемония награждения Асаdemy Awards или церемония посещенияанглийской королевы. Шэрон Стоун нравится Валентино, потому что она имеет очень современнуювнешность, следит за модой и прекрасно умеет носить хорошие вещи. И еще есть одна девушка, от которой Валентино Гаравани в восторге. Это— киноактриса Кортни Лав. Она надевала платья от Валентино на церемониювручения Золотого Глобуса и на все европейские премьеры фильмов с ееучастием. Великолепные наряды, помеченные буквой "V", можно было видеть на ГрейсКелли, Ненси Рейган, Одри Хепберн, на многих современных звездах кино. Фирменные бутики Валентино есть почти во всех больших городах мира. Егостиль ориентирован на самые элитные слои общества. Его мода корректна,проста и консервативна. И если в его коллекциях вы видите обнаженного телачуть больше, чем нужно, это будет всего лишь дань моде. Именно за этоумение балансировать между простотой и шиком, элитарностью иобщедоступностью и любят Валентино во всем мире. КОКО ШАНЕЛЬ, женщина-легенда. "Элегантность феи, глаза и голос женщины", — говорили те, кто любил ее."Ее жизнь напоминает роман", — писали те. кто знал ее. Таинственные знаки Род Шанель издавна селился на юге Франции, в крае, что раскинулся уподножия Севеннских гор, — гранитной гряды, напоминающей своими очертаниямиспину разъяренной кошки. Севенцы — народ гордый, свободолюбивый. Природаодарила их черными, как смоль, волосами, янтарным цветом кожи и умениемвеличаво держать голову. Единственным промыслом жителей Севенн издавна были каштаны. Собирали ихв местных лесах, а затем сбывали на ярмарках. Жозеф Шанель, прадед Габриэль-Коко Шанель, каштанов не собирал. Он содержал трактир, "Люби все то, чтотебе принадлежит", — приговаривал Жозеф, украшая столы и полки своегозаведения деревянной резьбой, старательно выпиливая две буквы «С» — от словСhanel и Сhrist. Пройдет меньше века, и две эти буквы в затейливом сплетении увенчаютмодели его правнучки Коко Шанель, став символом ее могучей империи моды. Деда Габриэль звали Анри-Адриан. Он был первым, кто, покинув родныеместа, отправился на поиски счастья. Далеко он, правда, не ушел. Да исчастье свое обрел в том, что стал бродячим торговцем шнурками и шляпкамина ярмарках. Его сын Альбер унаследовал от своего отца черный цвет волос,неукротимый характер и... нрав ловеласа. Ему было двадцать два, когда онсоблазнил 19-летнюю Жанну Деволь. После долгих поисков родне Жанны удалось-таки найти сбежавшего шалопая и водрузить его на брачное ложе. 19 августа1883 года, в городке Сомюр появилась на свет их дочь, Габриэль Шанель. Детство Габриэль прошло в торговых рядах — мать повсюду таскала засобой детей, помогая мужу торговать женскими панталонами. Жанна былабезумно влюблена в своего нерадивого Альбера, чье влечение кпредставительницам прекрасного пола приносило ей немало горя. Она умерла,когда дочери исполнилось двенадцать лет. Альбер, оставшись с пятью детьми,определил Габриэль в сиротский приют. Так закончилось ее детство. Она провела в монастыре семь лет. Бесконечные молитвы, церковныепеснопения, прогулки в одиночестве. И два цвета: белый и черный. Они былиповсюду — в одежде воспитанниц и монахинь, в известковой белизне стен ипотолков, контрастирующих с массивными черными дверями. Блуждая извилистыми коридорами, Габриэль обнаружила выложенные на полуузоры, похожие на зашифрованные надписи, которые заканчивались всегда однойи той же цифрой "5" Не был ли это тайный знак? Мода "от Шанель" Смысл ее работы состоял в том, чтобы со вкусом, элегантно одетьженщину. Сверкание камней на простом платье, роскошь и аскетизм сталиособенностью ее стиля. Это стиль безупречных линий и идеальных пропорций. И все же главный критерий — удобство и практичность- "Верх платья также легко сделать, как написать первый акт пьесы. Искусство — завершитьего", — говорила Шанель. Она пользовалась приемами дорогой технологии, не останавливаясь передзатратами; она дала трикотажу новую жизнь, расширив диапазон его применения(прежде из трикотажа шили только нижнее белье); она не побояласьиспользовать ткань, которая потом завоевала мир, — джерси. Любимым детищем Коко всегда оставалось '"маленькое черное платье", вкотором простоту компенсировали идеальные пропорции и изысканность ткани.Этот стиль прочно завоевал Париж — его приняла французская богема, а вследза ней и аристократия стала считать его признаком респектабельности. Знаменитый ''матросский костюм" для отдыха: тельняшка, широкие светлыебрюки, берет — дань английской традиции в моде Шанель. Не прошла бесследно и ее любовь к России: платье-рубашка (в стилерусского национального костюма) с приспущенным металлическим пояском, атакже сумочка на длинном ремешке, через плечо. Пик успеха Шанель — Дом моды, открытый в 1928 году на улице Комбон, 31,в Париже. Для демонстрации моделей были приглашены манекенщицы толькорусского происхождения. "Они необычайно хороши собой и обладают изысканнымиманерами, — писала пресса. — На подиуме они никогда не пританцовывают и неулыбаются". Режиссер и драматург Жак Кокто не раз заказывал у Шанель костюмы длясвоих постановок. Король Голливуда Сэм Голдвин пригласил Шанель в СШАодевать ''звезд" для своих фильмов. Что касается Коко, то она предпочитала носить вещи, фасоны которыхзаимствовала у мужчин, — блейзеры, длинные полосатые джемпера, свободныежакеты, мужские сорочки, "Бывало и так, — писала критика, — что она твориламоду из антимоды: к своим прозаическим нарядам она надевала роскошные бусыиз жемчуга, тяжелые византийские украшения, массивные колье из цветныхметаллов. Шокирующий контраст". И все же, по мнению знатоков моды, подражать Шанель невозможно — впростом нельзя повториться! Воскресенье... В 1939 году Шанель закрыла Дом моделей и вскоре покинула Францию. Онаотправилась в Швейцарию, где провела четырнадцать лет в бездеятельности, впраздности, которую сама же, в силу своей деятельной натуры, недолюбливала, Но ее вновь потянуло к работе. И она вернулась в Париж, чтобы еще разнапомнить о себе. Скептики пожимали плечами: модой овладели другиетенденции, на подиумах блистали модели Живанши и Диора, В сухонькой, одетой в шерстяную юбку и черную кофточку женщине, оченьскромной, в чем-то даже заурядной, теперь так трудно было узнать прежнююКоко. Мало кто верил, что ей под силу совершить невозможное. Пройдет совсем немного времени, и те, кто хорошо знал Коко Шанель, судивлением отметят, как помолодела, как воспрянула она к жизни. Модели "отШанель" стали для нее самой эликсиром молодости. Шанель бросила вызов. Ее вердикт: "Быть гусеницей днем и бабочкойночью" — оправдал себя. В будни с ножницами в руках, стоя на коленях передмоделями в смиренной позе ремесленника, в праздники — царя на подиумах, онапроведет еще долгих восемнадцать лет. Время пощадит не только ее, но и еекрасоту. Ей исполнилось 88 лет. Но когда-нибудь этому суждено было случиться. Судьба выбрала для нееединственный в неделе выходной, словно сама боялась помешать ей, отвлечь ееот любимого дела. ...Воскресенье. 10 января 1971 года. Она вернулась с прогулки. Онамогла позволить себе отдохнуть. Легла на постель. Белая спальня без картин,без излишеств. Только маленькая позолоченная статуэтка святого Антония надеревянном ночном столике. Когда-то, узнав о кончине своего близкого друга Пьера Риверди, КокоШанель произнесла: "Кстати, он не умер. Вы ведь знаете, поэты не умирают".Эти стова по праву можно сказать о Шанель. Ведь остались платья и костюмы"от Шанель", украшения "от Шанель". При желании можно даже окунуться воблако духов "от Шанель". "Мода выходит из моды, — говорила Коко Шанель, — стиль — никогда". В еестиле есть что-то от Вечности.Женское лицо мужской моды Сейчас мужчинам надоело стоять в стороне от революций в женской моде, иони принялись активно заимствовать многие элементы из дамского гардероба. Вышивка, кружева, расшитые корсеты, меховая оторочка — все этидополнения оказались для представителей сильной половины человечества стольже неожиданными, сколь и привлекательными. Впрочем, мужчины решили немелочиться — если уж подражать женщинам, то по полной программе.Провоцирующая эротичность — пожалуйста! Оказывается, мужская грудь с буйнойрастительностью, в которой кокетливо запуталась цепочка, может выглядеть неменее сексуально, чем "два божественно очерченных" овала. Поэтому, женщины,будьте бдительны, если ваш коллега появится на работе в трикотажном регланеот Гуччи с мысообразным вырезом почти до талии — ваш заинтересованныйвзгляд может быть истолкован как сексуальное домогательство. Зато шерстянойджемпер розового цвета от Жиль Сандер вызовет взрыв материнских чувств,несмотря на то, что у "беззащитного" существа под тонким трикотажемугадываются стальные бицепсы. "Халатная" тема, которую активно эксплуатировали дизайнеры женскойодежды, оказалась близкой и модельерам мужских нарядов. Кашемировое пальтов "банном" стиле от Ива Сен Лорана отлично сочетается со всевозможнымипижамами с капюшонами. На мужчинах не менее органично, чем на женщинах, выглядит пушистыймохеровый джемпер. Как, впрочем, и толстый вязаный свитер без рукавов, своротником - "хомутом". Дополнить его можно пиджаком рубашечного покроя отЧеррути или пиджаком из жатой ткани от Иссей Мийяке. А Джанфранко Феррепредлагает облегающий плотный джемпер, связанный резинкой, украситьподобием трикотажной пелерины. Жан-Поль Готье пока не готов отказаться от традиционных пиджаков, нополагает, что их уместно сочетать с монгольской папахой или шевелюройморковного цвета, А Вивьен Вествуд считает подводку для глаз и яркую губную помаду" именно теми штрихами, без которых современному мужчине необойтись. По мнению Рей Кавакубо, эволюция цвета во многом определяетизменения, происшедшие в мужской моде. Сама Рей, правда, ограничиласьделовыми костюмами пыльного розового, насыщенного клюквенного и оливковогоцветов, хотя многие ее коллеги в своих фантазиях за шли намного дальше.Эксперименты Йоши Ямамото по сочетанию красных шейных платков с зеленымипиджаками и дуэт голубого с оранжевым в исполнении Луи Витто кажутсякрайне консервативными по сравнению с клубникой, созревшей на деловыхкостюмах от Дольче и Габбана. Еще один момент, определяющий нынешнее направление мужской моды, —увлечение дополнениями. Мужчины, которые не так давно декларировали свою роль защитника, теперьпредпочитают демонстрировать свою защищенность. Альпинистские парки,способные выдерживать запредельные температуры, оказались самой подходящейодеждой для преодоления нескольких метров от дома до машины или доближайшего входа в подземку. В дождливую погоду современные рыцарипредпочитают экипировку, в которой вполне можно заниматъся подводнымплаванием. А для защиты от вредного влияния мобильных телефонов итальянскийдизайнер Кеан Этро создал специальную коллекцию шлемов, перчаток,нагрудников и гульфиков из особой мембранной ткани, применяемой вкосмическом кораблестроении. Конечно, все эти революционные преобразования в мужской моде не пройдутдля человечества даром. Наконец-то мужчины показали свою готовность принятьвызов, давно уже брошенный женщинами. Правда, не стоит забывать, чтонаиболее радикальные перемены в жизни женщины произошли после того, как онаотвоевала право носить мужской костюм. Ответный шаг сильной половинычеловечества, вероятно, последует достаточно скоро. Судя по коллекциямДриса ван Нотена, юбке, пусть даже шотландской, предстоит занять достойноеместо в мужском гардеробе.Летняя мода буквально пропитана духом романтики, который выразился вдекоративности большинства коллекций. Правда, не обошлось и без влияниямоды 70-х с се практичностью и комфортностью. Платья и сарафаны В моде изящные сарафаны и платья на шлейках любой ширины и вовсе безних. Не менее актуальны модели с глубоким круглым (или V-образным) вырезом,а также с запахом, отороченным маленькими рюшами. Вот уже второй сезонподряд удерживаются на модном Олимпе и сарафаны в крестьянском стиле. Вновь в моде "детище" Кельвина Кляйна — платъе - "комбинация'' изтонкого шелка с гипюровыми вставками, а также изобретение Ива Сен Лорана -платье-сафари. Сшитое из плотного хлопка, застегивающееся на металлическиекнопки, это функциональное платье летом просто незаменимо. Но, пожалуй,самый оглушительный успех дизайнеры пророчат приталенным фасонам с юбкой-пачкой или солнце-клеш. Что же касается длины, то приветствуется и макси, и миди, и длина доколена, и совсем недавно вернувшееся в моду мини. Правда, оно не стольрадикальное, как в 80-е, а выше колен всего на 10-15 сантиметров. Топы и блузы Хитом нынешнего лета обещают быть бюстье — маленькие треугольнички натонких бретельках, которые, скорее, напоминают, "верх" пляжных купальников,Очень оригинально смотрятся бюстье из меланжевой пряжи. Остромодны и топы «трубой»' вязки с объемным узором и высокимворотником-хомутом. С) том, что это все-таки летняя вещь, свидетельствуетполное отсутствие рукавов. Дизайнеры советуют носить вязаные топы скожаными джинсами и юбками, шортами и брюками - "дудочками". А поклонницам минимализма наверняка понравятся маечки из шелковоготрикотажа. С прошлого лета перекочевали в нынешнее ситцевые блузоны с рюшами ивышивкой, а также полупрозрачные блузочки с рукавами - "фонариками". Брюки и шорты Дизайнеры советуют пополнить свой гардероб укороченными брюками-клеш и"дудочками" с заниженной талией, широкими атласными брюками на кулиске.Также вполне актуальны трикотажные брюки любой ширины. Остались в моде ибриджи, хотя на показах они встречаются не часто. Но главным событием моды нынешнего сезона, пожалуй, стали маленькиеоблегающие шорты, которые модельеры предлагают носить с сапогами. Купальники Безусловные лидеры — раздельные модели. Три треугольничка, ненавязчивоукрашенные миниатюрными рюшами, прикрывают только самые интимные участкитела. Особенно оригинально смотрятся купальники, выполненные из меланжевойпряжи. При желании треугольник плавок можно заменить прямоугольникомшортиков, А дополнят пляжный наряд парео или гипюровый халат-накидка. Ткани Предпочтение отдается натуральным тканям — шелку, хлопку (и егоразновидности — дениму), невыбеленному льну, органзе — и материалам сискусственными добавками. Активно используются дизайнерами ткани с орнаментом. Геометрические(клетки, полоски и ромбы), восточные, растительные узоры буквально устилаютвсе полотно. В моде тонкая вышивка и бисерное шитье, бахрома и рюши, которыеукрашают не только вечерние платья и элегантные блузоны. но и джинсовуюодежду, шелковы' брюки и даже изделия из трикотажа. Цвета Летом приветствуются яркие цвет — желтый, бирюзовый, малиновыйсалатовый, красный, насыщенны синий — и более сдержанные пастельные оттенки— нежно-розовы сиреневый, сизый, золотистый, фисташковый, какао, голубой. На фоне этой пестроты особенно изысканно выглядит белый, который можетвыступать как в сочетании с другими цветами, так и самостоятельно. А вотчерный сдал свои позиции, хотя полностью и не исчез. Аксессуары и дополненения Кроме сапог в ранг летней обуви перешли ботинки на шнуровке, которыедизайнеры рекомендуют носить с длинными юбками и платьями. Больше "потрясений" в обувной моде не произошло. Как и год назад в нейостались классические босоножки на тонкой высокой шпильке, шлепанцы ивьетнамки на плоской подошве. Что касается поясов, то актуальны и совсем тоненькие (особеннометаллические), и широкие. Носить лучше на бедрах. Не обойтись летом без широкой расшитой шали с бахромой и парео. Еслишаль хорошо смотрится накинутой на плечи, то парео — повязанным на талии.Хотя его можно завязать и на груди, закрепив массивной восточной брошью скамнями. Вообще, в моде "монументальные" украшения - будь то брошь, которуюможно носить на шее как кулон-камею, закрепленную на тонкой чернойбархатке, колье или ожерелье, выполненные из ракушек и стекляруса, кораллови бирюзы, старинных серебряных монет и отполированных дисков. А в руки можно взять большую атласную сумку на широкой ручке, богатодекорированную вышивкой.